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Si connaître les bases de la photo et être à l’aise avec son matériel sont des prérequis incontournables quel que soit le sujet photographié, le meilleur conseil à suivre pour réussir ses images d’animaux, c’est de bien connaître les espèces que l’on veut immortaliser et, surtout, de passer du temps, sur le terrain, en observation. Certains animaux sont relativement faciles à photographier ; d’autres, plus discrets ou plus rares, demanderont plus de connaissances et de patience au photographe.

Connaître les animaux
Pour bien photographier les animaux, il faut bien les connaître. Vous devez donc être capable de reconnaître les différentes espèces, ou au moins celles que vous désirez photographier. Pour cela, vous devez vous documenter. Il existe énormément de publications, depuis le guide très généraliste qui traite l’ensemble des animaux d’un milieu donné (bord de mer, montagne…) jusqu’aux travaux de scientifiques concentrés sur un aspect de la vie d’une espèce.
Les guides naturalistes édités par Delachaux et Niestlé sont très bien faits, notamment Le guide ornitho, de Killian Mullamey. Le livre Les oiseaux d’Europe, de Lars Jonsson, aux éditions Nathan, est aussi très pratique. Il existe également des guides spécialisés sur les mammifères, où vous trouverez bon nombre d’informations sur leurs mœurs et leur habitat. Les guides plus généralistes, comme la collection “Nature en poche”, aux éditions Larousse, proposent de nombreux titres sur différents milieux ou éléments naturels (faune, flore, minéraux). Ainsi, le titre Bords de mer présente les animaux vivant sur le littoral : oiseaux, insectes, coquillages, mammifères. Que ce soit pour une identification rapide ou comme aide de terrain, ces petits ouvrages sont utiles.
Très souvent, en photographie animalière, une espèce attire notre attention. C’est alors sur cette espèce précise qu’il faudra collecter un maximum de données : son habitat, son alimentation, la (ou les) période où elle est présente sur nos côtes dans le cas d’un animal de bord de mer, les mois où elle se trouve dans notre région pour les oiseaux migrateurs, etc.
Aujourd’hui, Internet est une bonne source d’informations pour trouver des données précises. Il est ainsi possible d’avoir accès aux travaux de scientifiques spécialisés dans l’animal qui vous intéresse. Cette connaissance acquise à travers vos recherches préalables sera très précieuse sur le terrain, et vous évitera de chercher des bernaches cravant au mois d’août, alors que cette oie migratrice n’est présente chez nous que lors de l’hivernage, où on la trouve sur les grandes vasières.

Le temps passé sur le terrain avec une paire de jumelles permettra d’acquérir une bonne connaissance des animaux. Ainsi, lorsque je me suis installé dans mon affût à faucon pour réaliser l’image de la fin de cet article (voir portfolio), cela représentait la dernière étape du processus – ou presque, si on considère l’instant photographique, celui du déclenchement. Avant cela, j’étais allé sur différents sites fréquentés par des faucons, j’avais rencontré un spécialiste de cet oiseau et nous avions réalisé des observations ensemble. Puis, j’avais choisi un lieu fréquenté par des faucons et j’étais allé les observer à plusieurs reprises. J’ai passé des heures très agréables, assis sous des ajoncs, à surveiller les mouvements des oiseaux. Le faucon commence sa journée très tôt et mes lectures ne m’avaient pas laissé penser que son activité commençait avant le lever du soleil. Il connaît très bien son secteur et le parcourt pour chasser, à la recherche d’une proie.
Vous découvrirez rapidement que chaque animal a son propre caractère ; parfois même cela va déterminer les choix de prise de vue. Certains oiseaux sont particulièrement craintifs et il vaudra mieux chercher un autre individu de la même espèce que d’insister sur cet individu peureux. Ainsi par exemple, les macareux, lorsqu’ils reviennent au sol pour nourrir leur petit, se posent et rejoignent à pied le terrier. Certains oiseaux restent un long moment posés sans trop bouger avant de rejoindre leur petit, d’autres filent à toute vitesse se mettre à l’abri dans leur terrier. Vous aurez intérêt à chercher le « bon » macareux, celui qui prend son temps et vous laissera tout le loisir de faire une série d’images de ce superbe oiseau avec ses petits poissons dans le bec.
Si le temps passé sur le terrain est indispensable pour enregistrer des informations sur l’animal, il permet aussi de collecter des informations sur la manière dont le lieu est éclairé au fil de la journée, sur les accès au site, les possibilités de placer un affût et de le camoufler correctement, etc.

Si les optiques Samyang offrent un excellent rapport qualité — prix, elles ne sont pas pour autant irréprochables. D’une part, leur finition est moins soignée que celle des objectifs japonais et d’autre part, le contrôle qualité laisse quelque peu à désirer.

Les objectifs à mise au point manuelle d’origine japonaise offrent tous un repère infini correctement calibré, mais leurs alter ego coréens ne bénéficient guère de cette caractéristique pourtant indispensable. La bague de mise au point du Samyang 14 mm f/2.8 IF ED UMC, pour ne citer que lui, est souvent tellement décalée qu’une mise au point à l’infini correspond à un repère de distance d’environ 2 mètres. Dans ces conditions, il est quasiment impossible d’obtenir une image parfaitement nette en se fiant aux seuls repères gravés sur l’objectif. Et que dire d’un réglage en hyperfocale qui, lui aussi, est tributaire d’un repère infini correctement calibré ? Bref, à défaut de disposer d’un témoin de mise au point dans le viseur (uniquement proposé pour les montures Nikon et Pentax), il faut opérer en mode LiveView pour obtenir une mise au point et donc une netteté correcte. Et encore, le grossissement maximal des appareils Canon ne permet qu’une mise au point approximative avec un tel objectif super grand-angle.

Heureusement, les plus téméraires peuvent corriger ce défaut moyennant une intervention plutôt simple. Mais faites attention, en cas d’échec vous perdrez sans doute la garantie !

1. Commencez par enlever le revêtement caoutchouté de la bague de mise au point. La méthode la plus rapide consiste à le soulever avec un petit tournevis, puis à le pousser en direction de la baïonnette.

2. Enlevez le ruban adhésif, puis desserrez les petites vis (1). Faites attention à ne pas les enlever complètement. Les trois vis bloquent la bague de mise au point à l’infini et à la distance minimale.

3. Fixez l’objectif sur le boîtier (idéalement placé sur un trépied), puis faites la mise au point sur un sujet lointain, censé être situé à l’infini. Pour davantage de précision, utilisez le mode LiveView en grossissement maximal.

4. Introduisez un petit tournevis dans la fente, puis faites tourner la petite bague en aluminium (2) jusqu’à ce qu’elle s’arrête, et ce, sans modifier le réglage de mise au point.

5. Ensuite, resserrez les vis (attention, opération délicate) et vérifiez si la bague de mise au point se bloque à l’infini. Si la butée se situe avant ou derrière l’infini, répétez les étapes 2 à 4.

6. Si la bague de mise au point s’arrête désormais au bon endroit, l’échelle de mise au point n’est pas encore correctement alignée.

7. Avec une mise au point à l’infini, alignez le repère infini sur la bague de distances avec le trait blanc correspondant sur le fut de l’objectif.

8. Rattachez la bague de distances, puis fixez l’ensemble avec un ou plusieurs bouts de ruban adhésif transparent.

9.Pour finir, replacez le revêtement caoutchouté. L’objectif bénéficie désormais d’une mise au point correctement calibrée.

Note importante : la procédure présentée est bien entendu à vos risques et périls et nous n’en assurons aucune garantie. Il faut opérer avec beaucoup de délicatesse pour ne pas endommager l’objectif.

Incontournable de la photographie de nature, le paysage est un sujet exigeant qui nécessite préparation et repérages. Selon le panorama (reliefs escarpés ou au contraire grandes étendues…) et la météo, le photographe devra s’adapter et tirer parti des conditions. Voici quelques conseils adaptés aux paysages marins, mais qui restent valables dans une majorité de cas.

Les repérages
On dit que pour réaliser une belle photographie, il faut être au bon endroit au bon moment. C’est assez juste quel que soit le sujet, y compris en paysage, où la lumière évolue beaucoup selon les heures, les saisons et la météo. En bord de mer notamment, les éclairages sont souvent changeants et, à certaines saisons, la même journée peut offrir une grande variété. Mais les plus belles lumières sont souvent celles du matin et du soir ; être au bon endroit au lever ou au coucher du jour est donc déjà un bon point pour capturer de beaux paysages. Je privilégie en général les lumières du soir pour les paysages de roches, qui sont magnifiés par les tons chauds des derniers rayons. Pour les paysages plus calmes, avec des bancs de sable ou de vase, la lumière du matin, plus douce, est ma préférée.
Pour évaluer le potentiel photographique d’un site et bénéficier des meilleures conditions lumineuses, il est important de réaliser un repérage avant de commencer les prises de vue. Celui-ci peut avoir lieu dans l’après-midi qui précède la soirée de prises de vue, voire quelques heures avant le moment photographique. Parfois, il s’agit d’un lieu que l’on connaît de longue date et où il faut anticiper le positionnement du soleil et les effets de lumière qui en découlent : quelles zones vont être éclairées, quelles autres seront dans l’ombre.
Il n’y a généralement pas de grandes surprises quand on photographie des zones sans relief : plaines, vasières ou plages, elles ne comportent pas d’éléments majeurs qui risquent de cacher le soleil ou de générer de grandes zones d’ombres. À l’inverse, un paysage accidenté comme des falaises peut se retrouver très tôt à l’ombre si il n’est pas dans l’axe du soleil au moment de son coucher. Il faut bien regarder comment est orientée la zone que l’on désire photographier (éventuellement grâce à une boussole), afin de se faire une idée du moment où la lumière viendra éclairer le paysage. Certaines zones sont toujours à l’ombre ; dans ce cas, l’idéal est souvent de réaliser les images par temps gris ou couvert.
Quel que soit le type de paysage, il faut aussi choisir son éclairage : face au soleil, en contre-jour, avec le soleil de côté ou de dos. Pour cela, le temps passé sur le terrain sera déterminant. N’hésitez pas à vous déplacer pour essayer de trouver d’autres points de vue ; parfois, une falaise peut être photographiée depuis le bas, en contre-plongée, mais cela ne sera peut être possible qu’à marée basse lors de grandes marées… Dans ce cas, pensez aussi à votre retour, et faites attention de ne pas vous faire coincer par la montée de l’eau. En bord de mer, il est en effet important de tenir compte des marées. Pour cela, munissez-vous d’un horaire des marées, ou renseignez-vous sur Internet où de nombreux sites indiquent les heures et coefficients des marées.
Pour photographier des étendues de sable ou de vase, la marée basse donne souvent de bons résultats. Lorsque l’eau se retire, le sol humide agit comme un miroir et réfléchit la lumière et le ciel, donnant des premiers plans très intéressants. Si la mer est un peu agitée en revanche, la marée haute donnera des images plus spectaculaires, avec les mouvements des vagues. Cela est particulièrement vrai lors des gros coefficients de marées.

Pour faire de belles photos, connaître les bases de l’exposition ne suffit pas ; il faut aussi comprendre la lumière. Si, en studio, il est possible de construire la lumière souhaitée, en extérieur, il faudra jouer avec ce que nous offre la nature. Savoir regarder les variations subtiles de la lumière et la façon dont elle est réfléchie ou absorbé par le sujet est la clef pour réaliser des images exceptionnelles. Ainsi, en bord de mer, les lumières sont très changeantes et offrent une grande variété. C’est parfois même l’absence de lumière qui génère des images intéressantes.
La lumière peut être analysée sous l’angle de sa qualité (dure ou douce), de sa couleur et selon l’angle avec lequel elle frappe le sujet. Le soleil et sa position vont donc être déterminants dans la réussite des photos.

La lumière zénithale
Un soleil très brillant, à son zénith au milieu de l’été, ne donnera généralement pas de bonnes images – exception faite de certaines situations très particulières comme les vues sous-marines. En effet, quand le soleil est très haut et très brillant, en milieu de journée, il crée des contrastes très forts, avec des zones d’ombre très dures. Privilégiez ce moment pour faire la sieste ou du repérage sur le terrain. Il arrive cependant que vous ne puissiez pas faire autrement que de sortir sous cette lumière dure, par exemple si l’animal guetté ne peut être photographié qu’à midi ; il faudra alors s’y résoudre, mais les images obtenues manqueront de subtilité.
Le soleil se déplaçant de façon différente au cours de l’année, il procurera une lumière beaucoup moins dure en hiver qu’en été. Il sera donc presque possible d’avoir une lumière correcte toute la journée en hiver, alors qu’en été, passé deux heures après le lever et deux heures avant le coucher du soleil, la lumière sera très forte et très dure, donnant rarement de bons résultats.

La lumière directe
On appelle ainsi la lumière de face ; c’est le plus classique des éclairages. La lumière vient éclairer le sujet depuis l’endroit où se trouve le photographe : il a donc la lumière dans le dos. Cet éclairage donne de bons résultats, en particulier quand il fait beau et qu’il y a beaucoup de soleil. Il est conseillé quand vous voulez obtenir des couleurs saturées et contrastées, avec des détails dans toute la scène.
C’est l’éclairage le plus commun en photographie animalière. Il permet de réaliser de beaux portraits de l’animal, en particulier le matin et le soir, si la lumière est légèrement colorée. C’est aussi la lumière adaptée pour stopper un animal en mouvement ou en vol. En paysage, c’est également celui qui donnera les meilleurs résultats s’il y a un plein soleil ou par grand beau temps avec du ciel bleu. Cette lumière est facile à mesurer et la mesure Matricielle convient parfaitement dans ce cas. Si vous êtes débutant, trouver la bonne exposition ne posera donc pas de souci : il suffit de laisser faire l’appareil.

Parmi les fabricants d’objectifs, le coréen Samyang joue le rôle d’un véritable OVNI. S’il œuvre depuis de nombreuses années déjà dans l’ombre des grands en tant que fabriquant de produits OEM pour des sociétés japonaises, il vient d’arriver sur le marché avec sa propre gamme d’optiques, constituée principalement d’objectifs catadioptriques et d’objectifs télé de performances modestes, mais aussi, depuis peu, de quelques réalisations plus sophistiquées.

Samyang commercialise notamment un objectif Fisheye (Samyang 8 mm f/3.5 Aspherical IF MC Fish-eye), un objectif super grand-angle (Samyang 14 mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical) et un téléobjectif lumineux “à portrait” (Samyang 85 mm f/1.4 IF MC Aspherical) dont les performances optiques jouent dans la cour des grands. Tout juste pourrait-on leur reprocher une réalisation mécanique plus modeste et surtout des voies de communication sommaires, voire inexistantes entre le boîtier et l’objectif.

Les objectifs Samyang en monture Pentax K-A et Nikon Ai-P disposent d’un rapport qualité-prix nettement plus favorable que ceux adaptés aux appareils Canon et Sony. Ils transmettent les principales informations au boîtier, permettant de bénéficier de tous les automatismes d’exposition et d’une confirmation de mise au point, affichée dans le viseur. Les objectifs pour Canon et Sony sont dépourvus de contacts et ne transmettent ni les données de prise de vue ni les métadonnées EXIF à l’appareil. Il faut donc effectuer la mise au point à pleine ouverture, puis fermer le diaphragme à la valeur de travail avant de déclencher, une procédure qui, dans certaines situations plus remuantes, contribue à des imprécisions plus ou moins graves. Avant de vous précipiter dans votre magasin de photo ou sur votre site d’e-commerce préféré pour les acheter, mieux vaut peser le pour et le contre des objectifs Samyang : bien que très qualitatifs, ils ne révèlent leur potentiel qu’avec un boîtier Nikon ou Pentax et/ou avec une technique de prise de vue irréprochable.

La firme coréenne vient de sortir un objectif grand angle modéré dont la réalisation est aussi ambitieuse que celle du petit télé : le Samyang 35 mm f/1.4 AS UMC. Par ses caractéristiques, il rivalise avec quatre objectifs prestigieux, commercialisés par Canon, Nikon, Sony et Zeiss à des tarifs plutôt musclés : proposés à 1500 euros, ils sont environ quatre fois plus onéreux que leur alter ego chez Samyang !

Prise en mains

Par son poids et ses dimensions, le Samyang 35 mm f/1.4 AS UMC se situe entre le Canon EF 35mm f/1.4 USM L et le Carl Zeiss 35 mm Distagon T* f/1,4. Mais sa réalisation est moins flatteuse. De la monture de filtre à la bague de diaphragme, en passant par la bague de mise point, l’optique coréenne est entièrement revêtue en matière plastique et seule la baïonnette, fixée par trois vis cruciformes, est en métal.

Certes, la prise en mains est très agréable, grâce à une bague de mise au point aussi large que souple, mais certains détails révèlent une qualité de fabrication un peu sommaire : la manipulation de la bague de diaphragme est très bruyante (gênant en vidéo…) et le calage de la mise au point tellement imprécis qu’il faut régler la bague sur 5 m pour obtenir une mise au point correcte sur l’infini ! Dans ces conditions, l’échelle de profondeur de champ, une nouveauté chez Samyang, n’a pas beaucoup de sens….

Pare-soleil

Samyang livre le Samyang 35 mm f/1.4 AS UMC avec son pare-soleil en corolle dédié. Muni d’une baïonnette, le pare-soleil, entièrement usiné d’une matière plastique proche de celle de l’objectif, se fixe assez facilement sur une baïonnette à l’avant de l’objectif. Un point blanc en guise de repère de montage se trouve sur l’objectif, un autre sur le pare-soleil, qu’il est également possible d’adapter à l’envers pour réduire les dimensions de l’ensemble lors du transport. Le pare-soleil est assez efficace.

Après avoir passé de nombreuses années dans l’ombre des grands, le sous-traitant coréen Samyang est actuellement en voie de devenir un fabricant d’objectifs incontournable. À l’instar de Cosina (Zeiss, Voigtländer), Samyang dédie ses produits à une niche aussi petite que prestigieuse : celle des focales fixes à luminosité ou à couverture extrême.

Par ses caractéristiques, le nouveau Samyang 35 mm f/1, 4 AS UMC est particulièrement alléchant, sa focale de 35 mm aussi polyvalente que sa luminosité est exceptionnelle. Quant à son tarif (400 euros), il paraît particulièrement honnête, surtout compte tenu de celui de ses concurrents, entre trois et quatre fois plus cher.

C’est au déballage que l’acheteur se rend compte qu’il est en bien en présence d’un produit au prix serré : à l’intérieur d’un simple carton à peine rembourré se trouve l’objectif muni de ses deux bouchons avant et arrière, son pare-soleil, un étui de protection souple et un mode d’emploi succinct, rédigé dans la seule langue de Shakespeare.

L’objectif est plus long (111,5 contre 86 mm) et plus large que son équivalent chez Canon (83 contre 79 mm), l’EF 35 mm f/1, 4 L USM, et son diamètre de filtre plus important (77 contre 72 mm). Quant au poids, il est légèrement plus important : 660 g au lieu de 580 g pour l’original.

La formule optique reflète, elle aussi, les ambitions du fabricant coréen : hormis un élément à surface asphérique, le Samyang 35 mm f/1, 4 AS UMC arbore deux éléments à faible indice de réfraction pour corriger la distorsion ainsi que les aberrations sphériques et chromatiques. Il partage avec les autres optiques de la gamme le traitement anti-reflet UMC dernier cri.

Bien qu’il ne soit pas stipulé dans l’appellation de l’objectif, il possède des lentilles flottantes qui varient leur position relative aux autres pour ainsi compenser les aberrations optiques liées aux faibles distances de mise au point. Un premier groupe se déplace à l’intérieur du fût avant et un second à l’arrière de l’objectif. Le déplacement des éléments optiques n’influe guère sur la manipulation de la bague de mise au point : celle-ci demeure particulièrement agréable et précise, grâce aussi à sa course bien plus longue que celle d’un objectif AF. Sur mon exemplaire, la bague de distances manque cruellement de précision : le réglage de l’infini se trouve à 5 mètres environ et en se fiant aux seules inscriptions, les images seraient systématiquement floues. Heureusement, j’ai trouvé une petite astuce pour rajuster la bague de mise au point à l’infini. Cependant, l’opération nécessite de démonter le revêtement en caoutchouc et risque de détériorer l’objectif et/ou de vous faire perdre la garantie de trois ans. Vivement que Samyang fasse bénéficier chacun de ses objectifs d’un ajustement précis en usine – ce n’est pas la peine d’ajouter une échelle de profondeur de champ si l’infini n’est pas respecté ! A noter que mon opération s’est soldé par un repère correctement calé mais aussi par une bague dont la butée se situe au-delà de l’infini. Il sera donc toujours nécessaire de bien aligner le repère blanc et l’icône Infini….

Alors qu’il possède un châssis en aluminium, la carrosserie du Samyang 35 mm f/1, 4 AS UMC est entièrement usinée en matières plastiques de bonne tenue, y compris pour le filetage de filtre à l’avant. Seule la baïonnette à l’arrière est en métal chromé. La finition de l’objectif est donc très satisfaisante bien qu’elle reste en retrait par rapport aux objectifs Zeiss et Voigtländer. Notez la prétentieuse bague rouge, située juste à l’avant de la bague de diaphragmes, qui fait écho aux fameux objectifs de série L : pensez à la cacher avec du ruban noir pour ne pas attirer les convoitises des pickpockets et les railleries des collègues !

En monture Canon, le fonctionnement de la bague de diaphragme est entièrement manuel, autorisant ainsi l’examen de la régularité de ses huit lamelles. De nombreux acheteurs potentiels du Samyang 35 mm f/1, 4 AS UMC s’intéressent en effet aussi bien à ses performances optiques qu’à son rendu des zones hors profondeur de champ (bokeh) et la forme du diaphragme contribue au moins en partie à la beauté dudit bokeh. À défaut d’être circulaire aux valeurs les plus fermées, le diaphragme demeure parfaitement symétrique.

Je viens de l’évoquer plus haut : en monture EF, l’objectif est entièrement dépourvu de contacts. Il n’y a donc aucune communication entre le boitier et l’objectif. Cela engendre des problèmes lors de la mise au point (le témoin dans le viseur est inopérant et la visée très sombre aux ouvertures intermédiaires et fermées), limite le choix des automatismes d’exposition (seuls les modes Av et M fonctionnent) et fait sauter de précieuses informations EXIF. La perte de signature de l’objectif (l’ouverture s’affiche en f/0 et la focale en 50 mm…) produit aussi des difficultés pour appliquer un profil de correction optique, basé justement sur les EXIF manquantes. Il faut donc peser le pour et le contre avant d’investir dans un tel objectif, l’utilisation des Zeiss Distagon T* 35 mm F/2.0 et Voigtländer Ultron 40 mm F/2 en monture Canon sera plus judicieuse dès lors que l’ouverture spectaculaire du Samyang ne fait pas partie des désidérata incontournables.

Le pare-soleil du Samyang 35 mm f/1, 4 AS UMC est bien conçu. D’une part, il s’adapte via une monture en baïonnette, dont les repères sont clairement indiqués des deux côtés, et d’autre part il se retourne facilement sur l’objectif afin de gagner de la place dans le fourre-tout et d’en protéger le fût avant au transport. Il s’agit d’un pare-soleil en corolle, plutôt efficace pour minimiser les reflets parasites.

Lourd, encombrant, inflexible, onéreux — autant de reproches que l’on pourrait faire aux trépieds photo. Bien heureusement, ils présentent aussi des avantages. Ils autorisent des prises de vue sinon impossibles à réaliser tout en améliorant celles réalisables à main levée. Ils vous incitent aussi à vous poser, à étudier votre sujet et à peaufiner la composition et l’exposition. Bref, tout photographe sérieux devrait posséder un, voire plusieurs de ces supports, suivant leur poids, celui des équipements à stabiliser et le lieu d’opération.

Il y a quelques années encore, une poignée de fabricants européens (Manfrotto, Gitzo, Linhof, Novoflex, Cullmann…) et japonais (Velbon, Slik) étaient seuls à se disputer le marché et la qualité de fabrication était généralement aussi élevée que les prix de vente pratiqués. L’achat d’un trépied était alors un investissement pour toute la vie active d’un photographe. De nombreux trépieds très anciens (Gizo, Linhof, Arca, erc.) remplissent encore aujourd’hui leur rôle de stabilisateur d’appareil. Depuis, les fabricants de l’Ancien Monde ont confié leurs secrets de fabrication à des sous-traitants chinois et ces derniers inondent depuis le marché photo avec leurs produits, souvent directement inspirés des originaux : Vanguard, Benro, Induro et Feisol sont autant de marques réputées, mais les sous-marques sont très nombreuses, la qualité et la finition des produits fort disparates. Choisir son pied est donc devenu une opération plutôt délicate.

J’utilise depuis quelques années déjà un “Benfrotto” (trépied Benro A157 et rotule 3D Manfrotto 141RC) aux prestations correctes. Mais récemment, il m’a fallu trouver un trépied deux fois plus léger et nettement moins encombrant pour mes balades photo. Mes critères étaient alors plutôt stricts : 1 kg pour le poids du trépied sans rotule, une charge admissible de plus de 3 kg et des dimensions réduites pour l’attacher sur mon Lowepro Mini Trekker AW et/ou pour le ranger dans une valise. Après de longues recherches, j’ai jeté mon dévolu sur le trépied Manfrotto 732 CY et la rotule ball 496RC2.

L’usage d’un colorimètre pour étalonner et pour caractériser son écran est devenu une pratique courante pour la plupart des photographes, mais rares sont ceux qui établissent leurs propres profils d’imprimante RVB ou CMJN. Hormis l’achat d’une solution de calibrage dédiée, il est en fait possible de faire appel aux profils génériques des fabricants d’imprimantes et de supports d’impression et aux services d’un prestataire en gestion des couleurs.

Deux spécialistes dominent aujourd’hui le marché photo : les sociétés Datacolor et X-Rite. Fondée en 1970, la première fait aujourd’hui partie d’un groupe industriel suisse, la seconde étant issue de la fusion entre un spécialiste de logiciels (Monaco) et un fabricant d’instruments de mesure (X-Rite). Quelques années plus tard, X-Rite/Monaco avait englouti une autre société fort réputée, Gretag Macbeth et les produits des trois sociétés sont désormais commercialisés sous le nom X-Rite. Datacolor et X-Rite rivalisent aujourd’hui sur différents marchés, le marché photo ne représente donc que la pointe émergente de l’iceberg. Hormis divers colorimètres (Spyder 3 et i1 Display2), ils proposent aussi des boîtes à outils plus complètes pour étalonner les maillons essentiels d’une chaîne de traitement d’image : ColorMunki et Spyer3Studio SR. De par leur conception, ces deux produits s’adressent davantage aux amateurs avertis qu’aux professionnels : tandis que Spyder3Studio SR n’intègre qu’un simple “spectrocolorimètre”, d’une précision bien moindre pour la création de profils d’imprimante, le spectrophotomètre ColorMunki s’accompagne d’un logiciel aux options simplifiées pour ne pas faire de l’ombre aux solutions plus sophistiquées.

Depuis de nombreuses années déjà, GMB et X-Rite proposent aux professionnels des arts graphiques (graphistes et spécialistes des domaines pré-presse et impression) un spectrophotomètre, i1 Pro, associé à des logiciels de calibrage plus sophistiqués : ProfileMaker ou i1 Match. Les logiciels cités donnent accès à des fonctionnalités plus ou moins élaborées, en fonction du fichier de licence, stocké à l’intérieur de l’instrument de mesure, I1 Pro. Celui-ci se comporte donc comme une clé de licence USB (dongle), sans laquelle il sera impossible de bénéficier des options de calibrage du logiciel associé.

Après une longue phase de développement, X-Rite vient de renouveler sa gamme professionnelle. Le spectrophotomètre i1 Pro, véritable référence en la matière, demeure d’actualité, mais le logiciel i1 Profiler se substitue désormais à ProfileMaker et i1 Match, tout en se dotant d’un gestionnaire de palettes de couleur (Pantone Color Manager) et d’un utilitaire pour créer des profils DNG (ColorChecker Passport). Le fabricant propose quatre offres distinctes, visant différentes activités professionnelles :

• I1Basic Pro intègre des fonctionnalités pour étalonner et caractériser l’écran, pour vérifier la qualité de l‘écran et de l’impression et pour mesurer des plages de couleur. Il se compose des logiciels i1Profiler et Pantone Color Manager ainsi que d’un spectrophotomètre i1Pro.

• I1Photo Pro se destine aux photographes et graphistes souhaitant gérer leur flux de travail RVB, de l’appareil photo à l’imprimante, en passant par l’écran et le vidéoprojecteur.

• I1Publish et i1Publish Pro sont les deux solutions de création de profils ICC les plus sophistiqués. Elles se destinent aux professionnels de l’univers prépresse puisqu’elles permettent de gérer les modes RVB (avec ou sans prise en compte des azurants optiques), CMJN ou CMJN+K. De nouvelles fonctions de vérification et de validation permettent de vérifier la fidélité d’une épreuve sur l’écran ou d’une impression, en s’appuyant sur les normes actuellement en vigueur dans les arts graphiques (G7, SWOP, PSO, Japan Color et IDEAlliance ISO Control Wedge pour Fogra Media Wedge).

Les solutions I1Photo Pro et i1Publish Pro comprennent les logiciels i1Profiler, Pantone Color Manager et ColorChecker Passport en plus du spectrophotomètre i1Pro et des chartes ColorChecker Proof et mini ColorChecker Classic.I1Publish comporte tous ces éléments à l’exception du spectrophotomètre.

Nous avons choisi à séparer cet article en deux parties, dont la deuxième, consacrée à la création de profils pour imprimantes RVB, paraîtra dans quelques jours. Nous remercions la societé Graphic Réseau de nous avoir permis à mener notre test dans des conditions optimales et notamment pour la mise à disposition des périphériques nécessaires (colorimètres, spectrophotomètres, imprimantes jet d’encre et logiciels)

L’augmentation de la résolution des capteurs entraîne aussi celle des objectifs. Pour satisfaire les exigences des capteurs actuels, les optiques doivent ainsi distinguer davantage de détails et surtout mieux corriger différentes aberrations optiques que le numérique tend à aggraver : vignetage, aberrations chromatiques et reflets parasites.

On pourrait alors penser que seules les optiques les plus prestigieuses et les plus récentes soient aptes à répondre aux impératifs de la photographie numérique “haute fidélité”. Canon, pour ne citer que lui, se désengage depuis de nombreuses années du renouvellement de ses objectifs de milieu de gamme. Seules les références de série L, aussi onéreuses que performantes, ont bénéficié d’un remaniement visant leur mise en conformité avec les capteurs contemporains. Si certains objectifs macro et télé plus anciens semblent avoir échappé à l’obsolescence, les objectifs grands angulaires sont assez désuets pour peu qu’ils ne soient pas estampillés du sigle L.

Visant à alléger mon sac photo lors de mes errances printanières, j’étais récemment à la recherche d’on objectif transstandard léger, apte à compléter un ensemble composé d’un boîtier Canon EOS 5D Mark II et deux objectifs, Voigtländer Color-Skopar 20 mm f/3, 5 et Canon EF 135 mm f/2 L USM ou 100 mm f/2, 8 Macro (au choix). J’avais rapidement éliminé un certain nombre de références : Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM (trop onéreux), 24-70 mm f/2, 8 L USM (idem et trop lourd et encombrant), 28-70 mm f/2, 8 L USM et 28-80 mm f/2, 8-4 L USM (trop lourds et volumineux, trop risqué pour le dernier, discontinué depuis des lustres…). Il était également hors de question d’investir dans un objectif d’un fabricant tiers, ayant fait de mauvaises expériences avec deux objectifs Sigma, d’une fiabilité douteuse.

Lors d’une balade en Allemagne, j’avais déniché une occasion intéressante : un boîtier Canon EOS 600, accompagné d’un objectif Canon EF 28-70 mm f/3, 5-4, 5 II. Proposé à un tarif particulièrement alléchant (39 euros), surtout compte tenu du bon état de cet ensemble, je n’ai pas pu résister. De retour à la maison, il ne me restait qu’à parquer le boîtier dans une valise abritant mes vieux appareils argentiques et à fouiller dans mes archives pour trouver un vieux dépliant de l’illustre magazine Chasseur d’Images qui répertorie et évalue les zooms transstandards du début des années 90. Et, surprise, cet objectif fort discret était alors un des rares à décrocher une quatrième étoile pour ses performances optiques.

Selon la publication “L’art de l’image”, parue en 1991, l’ EF 28-70 mm f/3, 5-4, 5 II fait partie de la première trentaine d’objectifs du système Canon EF accompagnant l’appareil phare de l’époque, le Canon EOS 1. Les moteurs USM étaient alors peu communs et quasiment toujours réservés aux fameuses télés habillées en blanc. À noter qu’il existe deux versions de cet objectif qui coiffait souvent d’office un des appareils de la série 600 : le modèle I, produit pendant seulement quelques mois, fut rapidement remplacé par le II, qui bénéficie selon Chasseur d’Images d’un piqué plus homogène, grâce au déplacement de l’unique élément asphérique.

Depuis la sortie d’une nouvelle version, dotée du premier stabilisateur d’image hybride et estampillée du prestigieux sigle “L”, l’ EF 100mm F2.8 USM Macro fait désormais figure d’ancêtre dans la gamme Canon. Pourtant, savez-vous qu’il existe un objectif encore plus ancien, largement inconnu des photographes ?

Fabriqué pendant dix années, entre 1990 et 2000, l’ EF 100 mm f/2,8 jouissait d’une excellente réputation auprès des “Canonista” de l’époque argentique. Alors que son petit frère, l’ EF 50 mm f/2, 5 Compact Macro, nécessite un convertisseur dédié ou une bague allonge pour atteindre des rapports de grossissement entre 0,5 et 1 fois, le 100 mm Macro couvre directement une plage de distances très étendue, de l’infini à 0,3 mètre (rapport 1).

Réalisation optique et mécanique

Sa construction optique est plutôt particulière. Scindée en deux sections, elle est composée d’un premier groupe mobile de type Gauss pour réduire les aberrations optiques à toutes les distances de mise au point et d’un second groupe immobile pour augmenter la distance focale de l’objectif. L’ EF 100 mm f/2, 8 Macro se contente de 10 éléments en 8 groupes alors que son successeur demande 12 éléments disposés en 8 groupes pour diminuer les aberrations sphériques aux distances les plus courtes.

Si la conception optique améliore les performances optiques et la vitesse de mise au point, elle limite également l’extension mécanique, permettant de réduire les dimensions de l’objectif. Au lieu d’intégrer un moteur USM pour la mise au point automatique, l’objectif utilise un moteur électronique on ne peut plus traditionnel, de type AFD (arc form drive). Beaucoup plus bruyant que le dispositif de mise au point de son successeur, le moteur AFD de l’EF 100 mm f/2, 8 est aussi (en moins en théorie) plus lent. La réalisation mécanique de l’objectif est très robuste, bien que très différente de celle de l’ EF 100mm F2.8 Macro USM : plus court, plus mince et doté d’un diamètre de filtre plus réduit (52 mm), l’ancien 100 mm Macro est également un peu plus lourd. Les dimensions de l’EF 100mm F2.8 Macro USM restent constantes, grâce à une mise au point interne, mais celles de l’ EF 100mm F2.8 Macro augmentent au fur et à mesure que la distance de mise au point diminue — il faut donc faire attention à ne pas effaroucher des insectes craintifs.

La conception ancienne présente aussi quelques avantages : citons d’abord la course de la bague de mise au point, beaucoup plus longue, favorisant la précision en mise au point manuelle. La version USM de l’objectif souffre d’une course trop faible, optimisée pour accélérer la mise au point en mode automatique. La mise au point en faible distance est en revanche beaucoup plus délicate qu’avec son prédécesseur. Alors que l’EF 100 mm F2.8 Macro USM nécessite un pare-soleil optionnel pour protéger la lentille frontale, très exposée aux agressions mécaniques et aux reflets parasites, l’ EF 100 mm F2.8 Macro jouit d’un pare-soleil incorporé : l’élément frontal est profondément enchâssé dans le fut avant.

L’ancien modèle bénéficie, tout comme le nouveau, d’un l’imitateur de course : FULL commande toute la plage de distances de mise au point et LIMIT permet de la conformer à deux plages, suivant la position initiale de la bague de mise au point : de l’infini au rapport de grossissement 1/4 et du rapport 1/4 jusqu’au rapport 1, permettant d’accélérer la mise au point.

Si vous possédez un flash annulaire MR-14 EX ou flash macro MT-14 EX, sachez qu’il est possible de les fixer directement sur l’avant de l’objectif, aucune bague d’adaptation n’est nécessaire. En revanche, il n’y a pas de place pour ajouter une bague d’adaptation pour trépied — pour changer l’orientation de l’appareil, il faut intervenir sur la rotule du trépied photo.