En guise de conclusion

L’utilisation d’un filtre Heliopan Variable ND 0,3 – ND 2,0 s’impose aux vidéastes et photographes qui ne souhaitent pas s’encombrer de toute une série de filtres à coefficient fixe et notamment, lorsqu’ils peuvent se contenter d’une perte de lumière de 1 (ND 0,3) à 3,5 IL (ND 1,1). Si vous êtes à la recherche d’un filtre plus “musclé”, je vous conseille d’investir dans un filtre “classique ”. La rotation des filtres polarisants introduit en fait des artéfacts gênants (vignetage, bascules de couleur, etc.) qui rendent la plage entre ND 1,2 (-4 IL) et ND 2 (-6,66 IL) inopérante.

Canon 5D Mark II, Voigtländer 20 mm f/3,5, f/11 à 151 s, filtre Hoya ND 400

Il me reste à évoquer le tarif (musclé, lui aussi…) des filtres Heliopan : 145 euros pour un exemplaire en diamètre 52 mm et 220 euros pour le même en diamètre 77 mm. Pensez donc à vous fournir de bagues d’adaptation pour utiliser un seul filtre sur tous vos objectifs. Ainsi, vous éliminerez aussi le vignetage : il suffit de choisir un diamètre légèrement plus grand que celui de votre objectif le plus grand angle. Quant à des alternatives moins onéreuses, vous en trouverez sur la toile – de fabrication chinoise, elles ne sont pas forcément conseillées à des utilisateurs exigeants…

Virages

Le menu Virages comporte quatre paramètres prédéfinis pour appliquer un virage sépia ou un virage partiel. N’hésitez pas à intervenir sur l’opacité du calque pour en affiner le rendu. Suivant la méthode choisie, vous pouvez aussi influer sur les paramètres du calque de réglage pour changer la teinte et la force du virage.

Virage sépia, réglage par défaut.

Virage partiel-Courbes, réglage par défaut.

Virage partiel-Dégradé, réglage par défaut.

Virage partiel-Balance, opacité 40% au lieu de 30%.

Configuration requise

• Windows: XP 32 bits, Vista 32 ou 64 bits, 7 32 ou 64 bits (dernier SP installé), 1Go de RAM, processeur Intel Pentium IV, AMD Athlon XP ou plus récent, 2 Go d’espace disque disponible, port USB alimenté, résolution d‘écran supérieure ou égale à 1024 × 600 pixels. La prise en charge de deux écrans nécessite deux cartes graphiques ou une carte graphique avec prise en charge de deux sorties séparées.

• Mac : Mac OS X 10.5.8, 10.6 ou 10.7 (avec les dernières mises à jour installées), 1Go de RAM, processeur Intel, 2 Go d’espace disque disponible, port USB alimenté, résolution d‘écran supérieure ou égale à 1024 × 600 pixels. La prise en charge de deux écrans nécessite deux cartes graphiques ou une carte graphique avec prise en charge de deux sorties séparées.

Les rails
Les roues de la Dolly sont montées sur des blocs inclinés, de façon à épouser les rails tubulaires qui offrent une surface plus lisse que la plupart des sols. Ces rails présentent l’avantage de constituer un trajet prédéfini qui évite les écarts de trajectoire quand il faut relier des repères précis.
Pour les rails, on a l’habitude d’utiliser des tubes en acier anodisé de 3 ou 6 mètres de long. Il existe aussi des rails courbes avec différents rayons. Pour suivre les trajectoires courbes, les roues doivent aussi pivoter dans les virages.
Des cales en bois ( step blocks ) – ou cubes en bois de machiniste – peuvent être utilisées pour mettre à niveau les rails posés sur des surfaces irrégulières. Les sections sont raccordées par des tiges et des leviers d’enclenchement. Les rails en acier anodisé sont lourds, résistants et fi ables, mais pas toujours très pratiques à transporter.

Mise à niveau de rails métalliques avec des cubes et des cales.

Quelques constructeurs de Dolly skateboard proposent des rails ronds et légers, en aluminium anodisé ou en tube de PVC. Ils sont plus pratiques, mais aussi plus chers. Êtes-vous prêt à débourser plusieurs centaines d’euros pour des tubes en PVC peints en noir et rangés dans un sac ? Mieux vaut aller vous fournir dans un magasin de bricolage où vous trouverez l’équivalent pour une dizaine d’euros.
Des systèmes, comme le CamTram, vous offrent plus de liberté dans le choix des surfaces de roulement. Les roues sont conçues pour toutes sortes de rails, allant de tasseaux en bois de 25 × 35 mm à une simple échelle en aluminium.

Le CamTramSystem roule sans heurts sur n’importe quelle surface, y compris sur l’échelle qui traîne dans votre garage !

Etape 3

Cliquez droit sur l’icône de l’outil Densité – dans la palette d’outils et sélectionnez l’outil Densité +. Dans la barre d’options, réglez les paramètres de l’outil comme suit : Epaisseur 400 pixels, Gamme Tons moyens, Exposition 10 %, en vous assurant que l’option Protéger les tons soit bien cochée.

Etape 4

Cliquez-glissez sur toute la largeur de l’image, comme illustré, pour assombrir légèrement le ciel en haut de l’image et la zone d’herbe au premier plan. Passez le curseur plusieurs fois pour obtenir un effet plus prononcé.

Cet article est extrait d’un livre à paraître le 8 septembre aux éditions Eyrolles, “Cahier Photoshop Spécial grands débutants”, 128 pages, 19,90 €, qui comporte 40 exercices expliqués pas à pas + les fichiers des exercices sur une extension web.

En guise de conclusion

Partageant avec I1Display Pro la technologie de mesure et les algorithmes de calibrage, ColorMunki Display offre d’excellents résultats qui n’ont rien à envier à ceux obtenus avec des solutions d’étalonnage plus onéreuses. Le logiciel est aussi facile à utiliser que celui qui accompagne le spectrophotomètre ColorMunki et il reste efficace dans les mains d’un néophyte. Mais cette facilité de pilotage a un prix : il est plutôt regrettable que ColorMunki Display n’offre qu’un nombre limité de paramètres et qu’il ne propose pas de réglage manuel de la luminosité minimale et pas de vérification détaillée de la pertinence du profil créé. La “vérification visuelle” du profil est une expérience plutôt frustrante pour un utilisateur expérimenté : d’une part, elle ne donne aucune information sur les valeurs réalisées (gamma, point blanc, taux de contraste, luminosité maximale et minimale, etc.) et de l’autre, les images proposées ne peuvent pas être agrandies pour un examen plus approfondi. Il faut donc faire confiance aux capacités du logiciel. Sur ce point-là, il n’y a heureusement plus aucun doute : il est quasiment impossible de distinguer les résultats obtenus avec ColorMunki Display de ceux de I1Display Pro. Bref, si vous êtes à recherche d’une solution d’étalonnage à la fois conviviale et efficace, n’hésitez plus, d’autant plus que celle-ci promet de prendre en charge tous les écrans actuels et futurs. Les impatients et les experts se tourneront plutôt vers i1Display Pro, plus complet et presque trois fois plus rapide. Quant aux autres qualités d’i1Display Pro, elles seront exposées dans la seconde partie de ce papier.

Nous avons choisi de séparer cet article en deux parties, dont la deuxième, consacrée à I1Display Pro, paraîtra dans quelques jours. Nous remercions la société Graphic Réseau de nous avoir permis à mener notre test dans des conditions optimales et notamment pour la mise à disposition des colorimètres et spectrophotomètres.

Ne pas respecter les règles et s’amuser

J’ai beaucoup appris par l’expérience. Mon voyage initiatique ressemble probablement beaucoup au vôtre. J’ai suivi tant bien que mal un chemin semé d’embuches, en ramassant des pépites de connaissances par-ci par-là dans l’espoir de m’améliorer. Pour en arriver là où j’en suis aujourd’hui, il m’a fallu une grande pratique et, surtout, de la persévérance. J’ai appris beaucoup de règles sur le terrain, mais s’il y a bien une conclusion que j’ai pu en tirer, c’est la suivante : les règles sont faites pour ne pas être respectées ! Les règles sont indispensables. Elles font régner l’ordre, elles nous sécurisent face à l’inconnu, et surtout, elles nous fournissent des directives que l’on peut enfreindre ! Une grande partie de ce livre est dédiée aux règles. Respectez-les, tirez-en des leçons. Mais pensez aussi à les enfreindre de temps en temps. Tout l’intérêt de la photographie, c’est que l’on peut apprendre en s’amusant. Si l’on passe son temps à se préoccuper des règles, on en perd la vision d’ensemble. C’est par l’expérience que l’on apprend et que l’on se forge son propre style. Il faut oser prendre des risques. On ne s’améliore pas si l’on n’accepte pas de commettre des erreurs. J’ai échoué à maintes reprises, mais pour chaque centaine d’erreurs, je suis récompensé par une superbe image ! Commencez en vous concentrant sur une règle ou une suggestion à la fois, et amusez-vous.

Extrait de “Composition Pratique photo, paru aux éditions Eyrolles (édition originale PeachPit Press). Auteurs : Auteur(s) : Laurie Excell , John Batdorff , David Brommer , Rick Rickman , Steve Simon. Adaptation : Danielle Lafarge. Le chapitre 7, Le noir et blanc-Apprendre à voir et blanc, est de John Batdorff (Texte et images)

Photographie d’objets et de nature morte
Le flash n’est pas seulement une excellente source de lumière pour le portrait ou le reportage : il permet également de créer de belles images d’objets, seuls ou artistiquement assemblés, sous forme de nature morte. Avec ces sujets inanimés, vous pouvez prendre tout le temps nécessaire pour bâtir le plus bel éclairage possible.

Pour éclairer cette petite composition de manière attrayante, j’ai placé le flash déporté à gauche de l’appareil.
[Photo : Jeff Carlson, 80 ISO, 1/60 s, f/4, 6,1 mm]

Voici la disposition que j’ai adoptée pour réaliser la photo de la tasse pleine de grains de café. Le flash synchronisé par cordon TTL est placé à gauche et bien au-dessus de l’appareil. J’ai pris soin de masquer la fenêtre afin d’empêcher la lumière du jour d’interférer avec celle émise par le flash.
[Photo : Jeff Carlson]

Présenter des produits de manière très attrayante, comme savent le faire les professionnels, peut se révéler très bénéfique pour votre propre usage : par exemple, si vous avez quelque chose à vendre en ligne sur un site Internet. La création d’une très bonne photographie d’objets – digne de figurer dans une composition publicitaire – est un art véritable qui, outre le talent, requiert une grande expérience et l’équipement adéquat. Si vos ambitions sont plus modestes, vous pouvez déjà obtenir de très bons résultats en utilisant une tente d’éclairage que vous pouvez fabriquer vous-même à moindre frais.

Voici la tente d’éclairage que j’utilise pour mes photos d’objets et natures mortes. Fabriquée maison, elle me suffit largement pour le peu de photos de ce genre que j’ai à prendre.
[Photo : Jeff Carlson]

Extrait de « Photographier avec son Canon PowerShot », de Jeff Carlson, paru aux éditions Eyrolles (édition originale PeachPit Press)
Traduction : René Bouillot

Paysages spectaculaires

Apprenez à apprécier le mauvais temps. Si vous suivez mon blog, vous savez que j’aime le mauvais temps. Oui, c’est officiel, je chasse les orages avec mon appareil photo en bandoulière. Je suis un grand amateur de paysages spectaculaires en noir et blanc, et quoi de plus spectaculaire qu’un amoncellement de nuages noirs ? Je les apprécie tout particulièrement quand le premier qualificatif qui me vient à l’esprit pour les désigner est « menaçant ». Souvent, quand je me promène dans l’Ouest des États-Unis pour photographier des paysages, j’essaye de profiter au maximum du mauvais temps. Si les prévisions météorologiques annoncent de la neige, de la pluie, ou mieux encore, de gros orages, je me tiens fin prêt. Il faut évidemment rester prudent et ne pas s’exposer en cas d’orage, mais avec un peu de bon sens, on parvient à se placer au bon endroit quand des nuages étonnants arrivent. En général, j’utilise un objectif 16-35mm pour pouvoir régler la focale à la volée. Si je veux obscurcir davantage les nuages, j’utilise un filtre dégradé gris neutre de Lee Filters. Un ciel spectaculaire renforce l’effet produit par un paysage déjà magnifique. Pensez à tenir compte du ciel dans vos photos en noir et blanc. Je reviendrai un peu plus loin sur les ciels “actifs”, mais pensez simplement au contraste et à la texture supplémentaires qui sont introduits dans l’image quand les nuages eux-mêmes racontent une histoire. Un temps actif contribue presque toujours à produire un paysage extraordinaire en noir et blanc.

J’étais en randonnée dans les Tetons, aux États-Unis, quand un orage est arrivé. C’est le contraste entre les nuages noirs et la mince couche lumineuse qui dessine la silhouette des montagnes qui m’ont attiré dans cette photo. Photo : John Batdorff.

Extrait de “Composition Pratique photo, paru aux éditions Eyrolles (édition originale PeachPit Press). Adaptation : Danielle Lafarge. Le chapitre 7, Le noir et blanc-Apprendre à voir et blanc, est de John Batdorff (Texte et images)

Les séries Ai produites à partir de 1976 disposent toutes d’un traitement optique procurant des images plus contrastées, même si les mesures sur mire permettent mal de les distinguer. On les reconnaît à leur bague de mise au point caoutchoutée et au fait que leur bague de diaphragme présente une double gradation, mais un modèle plus ancien à bague de mise au point métal tel que celui de la figure du bas de la page 3 peut avoir la même bague quand il a été modifié par Nikon au moment de la présentation de la nouvelle norme Ai.

La reconnaissance des séries de Nikkor anciennes relève parfois de la sorcellerie, heureusement il existe un site Internet permettant de retrouver le type et l’année à partir du n° de série : ainsi nous savons que notre objectif de la figure du bas de la page 3 a été produit entre 1966 et 1969, et que le 105 mm mesuré pour la figure du bas de la page 5 date de la période 1971-1973. http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html

Quelques modèles semblent incontournables pour leur rapport qualité/prix, comme les :

• 24 mm f/2,8
• 28 mm f/2
• 35 mm f/2
• 50 mm f/2
• 55 mm f/3,5 et f/2,8
• 85 mm f/1,8
• 105 mm f/2,5
• 135 mm f/2,8
• 180 mm f/2,8 (uniquement la version ED)

• 200 mm f/4

Il existe aussi des objectifs “de légende”, souvent nettement plus onéreux, comme le 15 mm f/3,5 ou le 58 mm f/1,2, et des hautes luminosités comme le trio f/1,4 de 35, 50 et 85 mm, mais il n’est pas certain qu’ils soient la meilleure alternative en vidéo, car on se lasse plus vite de l’esthétique “un point net, tout le reste de l’image floue” sur tout un film qu’en regardant des photos isolées.

En conclusion, si l’on recherche des focales fixes de haute qualité, sans vouloir mettre de prix excessif, pour un usage vidéo, il existe toute une possibilité de reçyclage de ces Nikkor anciens, non seulement sur un Nikon moderne, bien entendu, mais aussi et surtout sur Canon dont les capacités en vidéo restent à ce jour supérieures…

Cependant, attention, cet engouement a provoqué une hausse des prix sur les sites de ventes aux enchères ; paradoxalement la cote a pu rester plus raisonnable chez les détaillants spécialisés en occasion.