On oublie souvent que la photographie est un art et qu’elle ne se résume pas à l’application de certaines techniques de prise de vue et de traitement d’images. Plus encore que la technique, la vision artistique contribue à la beauté d’une image. Alors qu’il est possible de s’approprier la technique, la créativité ne s’apprend pas ; il faut aiguiser son sens d’observation et faire mûrir son regard pendant de longues années pour arriver peu à peu à sa propre vision.

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Les tableaux ci-après détaillent les subtilités qu’il est bon d’assimiler pour une utilisation rationnelle des modes One Shot et Ai Servo. Si l’Ai Focus en a été volontairement exclu, c’est d’une part en raison d’une efficacité aléatoire et d’autre part, parce qu’au besoin, il est facile d’en déduire le fonctionnement (pour rappel : avant l’accroche, l’appareil fonctionne en One Shot et ne bascule en Ai Servo que si et seulement si un déplacement de l‘élément accroché – ou un mouvement du photographe – est détecté). On notera cependant qu’en Ai Focus, la confirmation visuelle du point dans le viseur ne confirme que l’accroche et qu’elle est désactivée en cas de bascule du suivi.

Bien qu’ils puissent paraître un peu arides, on peut envisager différentes lectures de ces tableaux synthétisant (dans les grandes lignes) le système AF du 7D : soit dans leur intégralité (pour disposer d’une vision d’ensemble des possibilités et performances du système), soit en partant d’un cas concret d’utilisation pour en déduire les réglages les mieux adaptés. Quelques allers-retours avec les textes des pages précédentes pourront, le cas échéant, lever toute ambiguïté, mais aussi et surtout permettront de voir, selon ses habitudes, sujets de prédilection et conditions de prise de vue, lesquels sont utiles à sa pratique et quel(s) mode(s) de sélection de zone AF on désactivera avec la fonction idoine. Une fois assimilés et moyennant un peu de pratique, ces réglages (oserais-je dire, “préliminaires”) devraient déjà permettre de couvrir efficacement la plupart des situations, la rubrique suivante n’ayant pour objet que d’optimiser l’exploitation du système AF et/ou de déjouer quelques pièges auxquels lui et son “pilote” sont toujours soumis.

Comme dans le choix du temps de pose optimal pour le figer, c’est la vitesse apparente du sujet (plus que sa vitesse réelle) qui s’avère critique. L’AF et le photographe auront toujours d’autant plus de mal à suivre le déplacement du sujet que celui-ci est proche ; assurer le point sur une moto de course lancée à pleine vitesse à partir des tribunes d’un circuit mais peiner à suivre un enfant qui court à quelques mètres de soi n’a donc rien de paradoxal.

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Cet article est extrait de “Maîtriser le Canon EOS 7D” de Vincent Luc (ISBN : 978-2-212-67324-1, éditions Eyrolles, 32,90 euros). D’autres extraits sont disponibles sur eyrolles.com et QuestionsPhoto.

C’est aussi le mode le plus intuitif que privilégieront les adeptes du cadrage-décadrage. Bien que son usage ne s’impose qu’assez rarement pour compenser une impossibilité d’accroche avec le 7D (alors qu’il est pratiquement indispensable avec un 5D Mark II par exemple !), de nombreux photographes estiment ce fonctionnement très pratique et intuitif (voir la rubrique suivante)…

La sélection manuelle du collimateur autorise un parfait contrôle de l’endroit où sera fait le point. Ici, dans un bus de nuit, j’ai pointé le collimateur sur le bâtiment et ainsi évité que l’automatisme n’accroche sur le reflet dans la vitre que je souhaitais rendre flou.

En suivi, puisque la zone de recherche/suivi du point est ici très réduite et déterminée manuellement, l’option est idéale quand le sujet est loin et assez petit dans le cadre et que l’on peut facilement le maintenir sous le collimateur ayant servi à son accroche et/ou qu’il évolue dans un environnement confus (arrivée au sprint en cyclisme par exemple). Elle est intéressante aussi quand on fait face à un sujet qui se rapproche, mais que le premier plan comporte des éléments proches pouvant détourner l’automatisme du “vrai” sujet (course de haies en cadrage frontal notamment) ; en revanche, elle est à proscrire quand on ne peut pas anticiper et/ou accompagner le sujet dans son mouvement.

Zone AF (sélection manuelle d’un bloc)
Ce (nouveau) mode se présente comme un compromis entre les deux précédents et regroupe les 19 collimateurs en cinq blocs indépendants. Le photographe choisit donc un pavé (de la même façon qu’il sélectionne un collimateur unique, à ceci près qu’ici tous ceux constituant le bloc s’affichent en même temps dans le viseur), au sein duquel l’appareil détermine sur quel(s) collimateur(s) sera fait le point.

Lors du choix du mode de zone autofocus, Zone AF (sélection manuelle d’un bloc) affiche les repères de position des capteurs AF en intégralité et en rouge. Le bloc de collimateurs sélectionné et son cadre sont mis en exergue ; bandeau et écran secondaire affichent le pictogramme [ ¯ ¯ ] AF (sélection auto). En situation de prise de vue, seul le cadre du bloc actif est visible.

Il est important de noter qu’ici, au sein d’un bloc, aucun collimateur ne prime sur les autres et que l’automatisme tend toujours à privilégier l‘élément le plus proche. Ainsi, certains esprits chagrins estimeront cette option un peu bâtarde, d’autant que le mode d’emploi souligne (certes, à juste titre) qu’elle ne peut prétendre à la précision de la sélection d’un collimateur unique, ni à la simplicité d’une gestion totalement automatique. Pourtant, elle autorise (enfin !) de s’affranchir du côté “tout ou rien” du système classique.

Privilégier “Zone AF” est conseillé en suivi quand on peut sensiblement maintenir la position du sujet assez serré dans le cadre, mais que son mouvement reste difficile à anticiper et/ou que certains éléments ou personnages risquent de perturber la sélection automatique. C’est le cas au tennis comme ici, mais aussi avec certains sports d‘équipe, en course à pied et en sports mécaniques de vitesse par exemple.

Quand on s’équipe en matériels photo, le choix des optiques est de la plus haute importance. Mais ce choix n’est pas toujours si simple. Les utilisateurs d’un Nikon D3s, pour ne citer que lui, bénéficient en fait d’une surabondance en objectifs compatibles. Non seulement, le fabricant a été particulièrement actif ces derniers mois sur ce terrain, mais grâce à la fameuse baïonnette F, restée inchangée dans ses grandes lignes, vous pouvez même adapter des optiques vieilles de quarante ans.

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De fait, il apparaît plus “raisonnable” d’utiliser l’Ai Focus à demeure (ou presque). On bénéficie alors à la fois de la confirmation visuelle et éventuellement sonore de l’accroche du point (qui font défaut au mode Ai Servo) et, le cas échéant, de la capacité de suivi du sujet (qui par définition manque au mode One Shot). Rappelons tout de même que, comme le One Shot, l’Ai Focus donne toujours la priorité à la mise au point : si l’AF peine un tant soit peu à accrocher le sujet, l’appareil refuse donc de déclencher. Ce qui rassure les uns (on évite a priori le flou de mise au point) agace cependant prodigieusement les autres car dans bien des situations familiales et spontanées, on préférera toujours une image “vaguement nette” à pas d’image du tout ! Par ailleurs, on constate à l’usage que même si l’accroche est bonne, l’Ai Focus induit une certaine latence entre accroche et bascule effective en suivi qui (selon les sujets) conduit parfois à des résultats aléatoires.

Pour ma part, je préfère donc toujours travailler en Ai Servo. Il est certes question d’habitude (si ce n’est un peu d’entraînement), mais c’est la solution que je trouve la plus efficace et la plus simple :

• l’Ai Servo ne présente pas l’inertie que l’on peut reprocher à l’Ai Focus. Plus “réactif”, il gère toujours un peu mieux les sujets mobiles (et n’est évidemment pas perturbé par un sujet immobile) ;
• mémoriser ponctuellement le point pour interrompre un suivi et/ou travailler en cadrage-décadrage est non seulement possible, mais très facile (voir encadré ci-dessous) ;

• quand on travaille sur le vif, éliminer une variable (ici, celle du mode AF) permet de se concentrer sur les autres (qui, reconnaissons-le, sont déjà assez nombreuses…) et, surtout, sur son sujet, qui doit rester ce qui prime.

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Maîtriser le Canon EOS 7D de Vincent Luc est disponible en librairie (ISBN : 978-2-212-67324-1, éditions Eyrolles, 32,90 euros). D’autres extraits seront prochainement mis en ligne sur eyrolles.com et QuestionsPhoto.

L’épineuse question de la fréquence
Les tests et les solutions de correction du bruit font rarement état de la question de la fréquence du bruit. Le sujet est encore trop peu documenté, mais l’expérience prouve que c’est elle qui détermine si le rendu est acceptable ou non, et si la correction du bruit est possible. C’est sur le bruit chromatique (le plus gênant des deux…) que le phénomène est le plus sensible. S’il est flagrant visuellement, il échappe encore aux systèmes d’analyse mathématique dont les résultats ne sont pas représentatifs du rendu des images.
Lorsque sa fréquence est élevée, le bruit chromatique se traduit sur l’image par des taches colorées très fines. Celles-ci sont faciles à analyser et à caractériser et, du fait de leur petitesse, à corriger sans induire de pertes sensibles au niveau du rendu (voir plus loin). En revanche, quand sa fréquence est plus basse, le bruit se manifeste sous forme de taches beaucoup plus larges, autrement plus difficiles à caractériser, qui se traduisent sur les images par des marbrures colorées particulièrement gênantes (notamment dans les ombres). Les options du 550D (comme du reste celles des autres appareils numériques) sont pratiquement sans effet dessus et leur éradication est pratiquement impossible si l’on veut conserver un rendu d’image acceptable. Le bruit de basse fréquence est par ailleurs plus visible que celui de haute fréquence, même sur de petits tirages.
De fait, plus qu’en comparant des tests, c’est en observant de “vraies” images que l’on peut déterminer, d’une part, la plage de sensibilités “utiles” qui garantit encore un rendu acceptable et, d’autre part si, pour une sensibilité donnée, les options offertes par le 550D (ou par un logiciel de développement des fichiers RAW) apportent, ou non, une réduction du bruit correcte sans trop altérer le rendu.

Apprécier le bruit sur des tirages
Il est très courant de céder à la facilité de ne juger le niveau de bruit que sur un écran, en affichant l’image à 100 % (quand ce n’est pas plus). Mais cela ne correspond en rien à des conditions d’observation raisonnables, et seule une certaine expérience permet d’éviter les principaux écueils. La finalité d’une photo est d’être imprimée dans un format donné. Ce dernier détermine la distance d’observation “normale” : il va de soi que l’on ne regardera pas un tirage 10 × 15 cm à la même distance qu’un 30 × 45 cm…
L’agrandissement de l’image à l’écran permet de cerner la structure du bruit et demeure la seule interface possible pour affiner son éventuelle correction en postproduction. Mais si l’on tient compte de la résolution d’affichage des écrans (72 ou 96 dpi), une image du 550D affichée à 100% mesure alors près d’un mètre sur un mètre cinquante ! Etant donné que l’on est rarement à plus de quelques dizaines de centimètres du moniteur, si l’on ne dispose que de cette seule analyse, on s’attarde souvent à tenter de corriger des défauts imperceptibles dans des conditions “normales” d’observation.

Profils colorimétriques et/ou métadonnées de développement
Canon reste assez discret sur la nature exacte des Styles d’image, mais on peut constater qu’ils agissent à deux niveaux :

• rendu des couleurs : chaque capteur a sa propre “perception” des couleurs, que les Styles d’image doivent donc corriger pour offrir un rendu chromatique similaire d’un appareil à un autre. On peut en cela les apparenter à autant de profils colorimétriques relatifs à chaque boîtier. La gestion des couleurs des six Styles que propose le 7D ne correspond qu‘à lui ; sur les autres EOS, les mêmes intitulés appellent en réalité un paramétrage interne dédié à chaque appareil assurant, au final (et en toute transparence pour l’utilisateur), les mêmes effets. Seul DPP dispose de tous les profils et sélectionne automatiquement le jeu qui correspond à l’appareil dont sont issus les fichiers ;

• rendu global : parallèlement, chaque Style d’image propose un lot de corrections de Netteté, Contraste, Saturation et Teinte couleur. Celui-ci est préparamétré de façon à ce que son effet conjugué à celui de l’interprétation des couleurs forme un ensemble cohérent qui destine a priori chaque Style d’image au traitement d’un sujet type. Il reste personnalisable, déterminant en JPEG et en vidéo, révisable en RAW dans DPP, aussi l’assimile-t-on à un jeu de métadonnées de développement.

Présenté à l’occasion du Salon de la photo du 4 au 8 novembre à Paris, le livre de Vincent Luc “Maîtriser le Canon EOS 7D” sera disponible en librairie dès le 18 novembre (ISBN : 978-2-212-67324-1, éditions Eyrolles, 32,90 euros). D’autres extraits seront prochainement mis en ligne sur eyrolles.com et QuestionsPhoto.

Bien qu’il n’ait pas été pas le premier à intégrer la capture vidéo, le Canon 5D Mark II a littéralement bouleversé les deux univers de la photo et vidéo professionnelle, répondant à la fois aux besoins des photographes et vidéastes professionnels. Mais contrairement aux fonctions dédiées à la photo (qui ne nécessitent guère de préparations particulières…), la maîtrise des fonctions vidéo nécessite un certain investissement personnel de la part d’un photographe.

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L’automne, et a fortiori l’hiver, sont deux saisons propices à la lecture d’ouvrages techniques. Cette année, ils sont nombreux à solliciter l’attention des photographes passionnés.

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Le catalogage est un ensemble de techniques et procédures qui est souvent négligé par les photographes. Bien qu’il soit vital pour un photographe professionnel de soigner l’organisation de son fonds d’images, un photographe amateur, surtout motivé par la prise de vue, perçoit souvent cette suite de travail, postérieure au traitement des images, comme étant accessoire ou même superflue.

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