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Tantôt en vogue, tantôt démodés, les flashs et les adaptateurs annulaires sont recherchés pour produire un rendu particulier : une lumière homogène, des hautes lumières spéculaires éclatantes et une ombre douce entourant telle une auréole le sujet photographié.

Alors que certains fabricants proposent des flashs annulaires spécifiques (Canon, Sigma, Sunpak, Metz, etc.), il existe aussi un certain nombre d’accessoires permettant de transformer un flash cobra en flash annulaire. Parmi eux, le Ray Flash et ses copies chinoises s’adaptent directement sur la tête du flash, lequel est fixé sur la griffe de l’appareil, et l’Orbis nécessite une barrette spécifique pour être positionné dans l’axe optique.

Le RoundFlash, commercialisé par le petit fabricant polonais Asitis, est un nouveau dispositif de flash annulaire qui promet une lumière encore plus douce et homogène, grâce à un diamètre très important (44 cm), tout en étant léger (227 g) et transportable, grâce à une réalisation qui s’apparente à celle d’une boite à lumière. Livré dans un étui en tissu, l’ensemble se loge facilement dans un sac photo et accepte des objectifs jusqu’à un diamètre de 10 cm. Le diffuseur est plutôt profond (14, 5 cm) et n’autorise qu’une utilisation d’objectifs standards et télé ; avec un objectif grand-angle, il produit du vignetage.

Fond blanc
Si un objet doit être placé devant un fond blanc immaculé, il faut éclaircir l’arrière-plan jusqu’à ce qu’il soit surexposé. À cette fin, il faut éclairer le fond indépendamment du sujet. Deux flashs munis d’une petite boîte à lumière ou d’un élargisseur d’angle intégré assurent une illumination régulière.
Pour éviter que le sujet apparaisse sous la forme d’une silhouette noire, il doit aussi être éclairé par l’avant à l’aide du flash intégré de l’appareil photo, d’un flash cobra monté sur le boîtier ou d’un autre flash compact muni d’une boîte à lumière. On crée ainsi une situation de contre-jour classique. En outre, pour éviter que de la lumière parasite entre dans l’objectif, on peut placer des cartons blancs de chaque côté du sujet ; ils agiront comme des pare-soleil.

Si vous utilisez les flashs sans boîte à lumière, vous pouvez aussi éclairer ces cartons par-derrière afin de les utiliser comme réflecteurs et répartir ainsi uniformément la lumière sur la totalité de l’arrière-plan.
Si vous placez le sujet entre l’arrière-plan et les pare-soleil, il sera encore éclairé latéralement par les deux flashs qui éclairent le fond. Si le sujet se tient plus en avant, l’éclairage du fond exercera moins d’effet sur lui grâce aux pare-soleil.

Pour ceux qui n’ont jamais osé se lancer dans la photo de studio – trop cher, trop compliqué –, Cyrill Harnischmacher décrit simplement les techniques et les matériels de base pour monter à peu de frais un mini-studio à domicile, puis explique comment utiliser son flash cobra avec des accessoires d’éclairage (diffuseur, réflecteurs, parapluies, tente à lumière…).

Comparaison des accessoires d‘éclairage

Nous allons examiner l’effet des différents accessoires pour flashs compacts sur un sujet photographié. Tous les accessoires que nous présentons sont utilisés avec un flash compact déclenché à une distance d’environ 1,5 m du sujet. Le fond est réalisé à partir d’un simple rouleau de papier blanc.

Lors de vos prises de vue, notez toujours le nom de l’accessoire dont vous vous êtes servi. En associant cette mention aux informations enregistrées par l’appareil photo, vous constituerez une base de données d’éclairages que vous pourrez consulter à tout moment. Si l’installation est particulièrement compliquée, pensez à prendre une photographie de la mise en scène avec un second appareil.

Conseil pour les novices : préparez un sujet qui servira de cobaye et exploitez les possibilités de modelage de la lumière que vous trouverez dans votre environnement. Servez-vous du mur de la pièce ou de cartons blancs de différentes tailles comme réflecteurs. Recouvrez les cartons de feuilles d’aluminium, utilisez du papier sulfurisé comme diffuseur ou servez-vous de miroirs pour diriger la lumière. Vous serez étonné de la multitude d’ambiances que vous parviendrez à créer par ces moyens rudimentaires.

Cette installation permet de passer en revue les détails auxquels vous devez prêter une attention particulière lorsque vous créez une mise en scène. Les illustrations ont intentionnellement été conservées en noir et blanc pour mettre en valeur la répartition de l’ombre et de la lumière.

Ne nous ne berçons pas d’illusions : malgré les incroyables performances des capteurs et logiciels de traitement d’image dans les hautes sensibilités ISO, le flash n’est pas pour autant devenu obsolète. Bien au contraire, la photographie numérique nous permet d’affiner l’exposition et le placement des flashs grâce à un retour instantané sur le rendu final. Il n’y a donc plus aucune excuse pour continuer à produire les ombres dures et les hautes lumières cramées, si caractéristiques de l’éclairage au flash.

Ces dernières années, l’utilisation du flash a connue un véritable renouveau, grâce à David Hobby et le mouvement strobiste. On dirait même que les photographes redécouvrent des techniques qui existaient depuis très longtemps, mais qui n’ont trouvé leur véritable essor qu’avec l’avènement de la photo numérique et la facilité avec laquelle il est désormais possible d’anticiper le résultat. Mais la popularité des flashs tient aussi au fait qu’ils intègrent la plupart des boitiers et qu’ils sont désormais contrôles par des automatismes intelligents permettant de presque toujours obtenir des images bien exposées.

Mais finalement, ces automatismes ne sont pas toujours à leur aise, notamment lorsqu’on utilise un ou plusieurs flashs en mode sans fil. Les cellules réceptrices des flashs asservis doivent être dirigées sur le flash maître pour détecter le prééclair du flash ce qui n’est pas toujours possible, notamment dans un environnement très lumineux (extérieur en plein jour). Qui plus est, les accessoires capables de transmettre les instructions du protocole E-TTL entre le boitier et le flash ne sont pas légion. Les déclencheurs radio sont particulièrement performants : d’une part, ils ne se laissent pas perturber par une forte luminosité ambiante et d’autre part, ils vous laissent une entière liberté pour le positionnement des flashs, et ce, même lorsqu’il s’agit de grandes distances et d’endroits inaccessibles (derrière un mur ou un meuble, à l’intérieur d’une voiture, etc.)

Nikon présente aujourd’hui la relève du modèle phare dans la famille de flashs à l’automatisme i-TTL. Le Nikon SB-910 remplace le SB-900 sans pour autant proposer des caractéristiques fondamentalement différentes. Selon le fabricant, le nouveau modèle serait en revanche plus facile à utiliser, grâce à une disposition plus logique des menus.

Les commandes au dos du flash ne sont guère différentes, seule la touche “Zoom” vient de changer son nom en “Menu”. Sinon, le SB-910 renoue avec ce qui a fondé la réputation de l’ancêtre : rapide, polyvalent et puissant, il est aussi à l’aise sur la griffe flash de l’appareil que sur un support d’éclairage en mode sans fil. Grâce à une plage de focalisation très étendue, il s’adapte à des focales entre 17 et 200 mm et la tête permet une inclinaison verticale de 90 ° à -7 ° et horizontale à 180 %. Le système de protection thermique a été amélioré pour avertir d’une surchauffe lorsque la cadence de prise de vue est très importante. À noter aussi un nouveau système d’éclairage permettant une illumination très homogène dans les trois modes Standard, Pondérée centrale et Uniforme.

Nikon fait preuve d’une honnêteté rarissime lorsqu’il s’agit de communiquer sur la puissance maximale du SB-910. Au lieu de ne préciser que le nombre guide qui correspond à la position télé du réflecteur, le fabricant donne quatre chiffres différents : 34 (Standard), 40 (Pondérée centrale) et 31 (Uniforme) pour un boîtier FX à 100 ISO et à 35 mm et 56 (Standard) en position télé 200 mm.

Le Nikon Speedlight SB-910 sera disponible à partir du 15 décembre 2011 au prix public recommandé de 479 euros ttc.

Caractéristiques principales

• Le flash i-TTL (intelligent TTL) professionnel est compatible avec les appareils photo reflex aux formats FX et DX. Grâce au système d‘éclairage créatif Nikon, il offre un contrôle total de la couverture du flash.
• Nombre guide : 34 (STANDARD)/40 (PONDÉRÉE CENTRALE)/31 (UNIFORME) (format FX, ISO 100, m, à 35 mm)
Nombre guide maximum : 56 (STANDARD, format FX, ISO 100, m, à 200 mm)
• Zones d’illumination pondérée centrale, uniforme et standard : Le mode “Pondérée centrale” concentre l‘éclairage au centre de la vue et est idéal lors de l’utilisation d’un téléobjectif. Le mode “Uniforme” diffuse la lumière uniformément dans le champ et est idéal pour les photos de groupes. Le mode “Standard” offre un équilibre standard entre alimentation et répartition de la lumière.
•   Couverture angulaire automatique de 17 à 200 mm.
• Une ergonomie perfectionnée pour un fonctionnement intuitif. Il est doté d’un large écran ACL, de systèmes de menu clairs, de commandes et de boutons illuminés qui offrent plus de confort par faible luminosité.
• Détection automatique du format de capteur : reconnait automatiquement les appareils photo au format FX ou DX.
• Temps de recyclage ultra rapide de 2,3 secondes avec les piles LR6 NiMH.
• Illuminateur d’assistance AF : compatible avec le module Multi-CAM 3000 FX/DX AF.
• Capacité de diffusion : pivote à 180 ° horizontalement de droite à gauche ; bascule de 90° à 7° de haut en bas.
• Système de protection thermique : programmable pour avertir d’une surchauffe lorsque l’activité photographique est dense.
• Filtres couleur rigides fluorescents et incandescents inclus.
• Détection automatique de filtre : le flash ajuste automatiquement la température de couleur de l’appareil photo attaché en fonction de la couleur du filtre utilisé.
• Le logiciel interne peut être mis à niveau via le support de stockage présent dans l’appareil photo.

Extrait de “Photographier la nature en macro- guide pratique” de Gérard Blondeau dont la deuxième édition est parue en novembre 2010 aux éditions Eyrolles.

La toile, une merveille d’architecture

Il y a quelque chose de magique dans une belle toile d’araignée. Les plus visibles sont les grandes toiles rondes des épeires. En vous levant tôt, vous découvrirez, avec la rosée, leurs délicates guirlandes scintillantes sous le soleil. Faciles à voir au milieu de leur logis, les épeires pourraient bien devenir vos modèles préférés. Il existe aussi d’autres espèces plus timides qui se dissimulent dans une cachette située sur un côté de leur toile. Une des astuces pour les inciter à se montrer est d’utiliser un diapason. En le faisant vibrer puis en touchant doucement la toile, vous éveillerez la curiosité de l’animal qui, intrigué, ne tardera pas à apparaître. La capture d’une proie constitue toujours une scène fantastique à photographier. Observez bien le moment où, sa proie capturée, l’araignée l’enveloppe d’un flot de soie en la faisant tourner avec deux de ses pattes.

Extrait de “Photographier la nature en macro- guide pratique” de Gérard Blondeau dont la deuxième édition est parue en novembre 2010 aux éditions Eyrolles.

La photo d’insectes en vol : voilà le genre de sujet qui représente un véritable défi pour le photographe, et qui fera bien le jeu du numérique. Le résultat n’est jamais acquis malgré les nombreux essais qu’il réclame, car leur petite taille et leur mobilité rendent la prise de vue des insectes toujours aléatoire. L’amateur confirmé ou l’expert pourra se lancer dans l’achat de matériel coûteux mais, avant d’en arriver là et pour se faire la main, il existe quelques méthodes simples.

Les ailes déployées

Avant de tenter de saisir l’animal en plein vol, essayons d’abord de le photographier les ailes déployées.
Les coléoptères et les punaises, par exemple, possèdent des ailes membraneuses cachées sous des élytres. Avant de déplier les premières, ils doivent soulever les secondes. Il faut donc prendre le temps de bien les observer pour être prêt le moment venu, car l’action ne dure que peu de temps. Avec un peu d’habitude, on finit par déclencher au bon moment, même si la photo n’est pas réussie à chaque fois. Pour obliger les coléoptères à ouvrir leurs ailes, on peut jouer à… « la petite bête qui monte », ces insectes choisissant souvent pour décoller le point le plus élevé. Commencez donc par leur préparer un décor, par exemple un morceau de bois sur un fond assez uni. Côté matériel, il vous faudra un 100 mm macro et plusieurs flashs : la vitesse de l’éclair figera le mouvement. Ne cadrez pas trop serré et prévoyez un peu d’espace supplémentaire afin de ne pas être pris de court par le décollage.

Dans un premier temps, il est préférable de s’exercer avec des insectes assez gros et plutôt lents comme les hannetons ou les longicornes. La coccinelle qui s’envole au bout du doigt est un classique, mais sa petite taille nécessite un grandissement trop important pour des premiers essais.

Pour photographier le hanneton, il faut profiter du court moment où, arrivé en haut d’un support, il ouvre ses élytres et déplie ses ailes. 200 ISO, 100 mm macro et deux flashs, 1/125 s à f/22. Prévoyez également un ou une partenaire dynamique qui, n’ayant pas peur des petites bêtes, les localisera et les rattrapera. Les insectes doivent être en pleine forme, pas question de leur offrir un petit séjour au frigo. Et n’oubliez pas qu’ils ont aussi besoin d’un peu de repos, laissez-les souffler de temps en temps…

Sur le dos

Certains insectes retournés éprouvent des difficultés à se redresser. Pour ce faire, ils entrouvrent leurs élytres. Pour les photographier, placez-les sur le dos, sur une surface lisse (une plaque de verre ou d’altuglas opaque, par exemple). La prise de vue doit être rapide, avant leur envol tourbillonnant, d’où la nécessité, là encore, de disposer d’un assistant qui les manipulera si nécessaire. Sous le verre, un flash en contre-jour évitera les reflets. On peut placer l’appareil au-dessus ou en dessous du verre (voir la photo suivante).

L’affût devant les fleurs

Repérez une belle fleur régulièrement visitée par les insectes. Installez en face d’elle votre appareil sur un pied solide et cadrez assez large à l’aide d’un 100 mm macro. Utilisez au moins deux flashs dont la rapidité des éclairs figera le mouvement de l’animal. Leurs ailes battent très vite et le bout en sera rarement net, mais ce flou de bougé accentue l’impression de dynamisme. La puissance des flashs intervient peu dans ce type de prise de vue. Pour ma part, j’ai réussi à geler les ailes d’un sphinx ou de syrphes à l’aide d’un flash annulaire Canon de nombre-guide 11, alors que je n’y parvenais pas avec deux grosses torches Metz de nombre-guide 60 !

Pour réduire la durée de la vitesse de l’éclair avec un flash TTL, placez-vous très près et ne fermez pas trop le diaphragme. Pour le même résultat, l’autre solution consiste à utiliser le flash (s’il autorise ce réglage, bien sûr) au quart ou au 1/64e de puissance. Il en faudra alors plusieurs et vous devrez effectuer de nombreux essais pour affiner vos réglages. Le Metz 60 CT4 propose de diminuer de 1/2e, 1/4e, 1/8e, 1/16e, 1/32e, 1/64e, 1/128e, 1/256e la puissance de l’éclair.

Contrairement à la grande majorité des appareils compacts, le Canon PowerShot G12 est équipé d’une griffe porte-accessoires synchronisée située au sommet du boîtier, qui permet de monter un flash externe, en particulier un flash de la série des Canon Speedlite. Dans son ouvrage « Photographier avec son Canon PowerShot G12 », paru en français aux éditions Eyrolles (traduction René Bouillot), Jeff Carlson fait le point sur l’utilisation du flash externe sur ce compact expert.

Le flash intégré au boîtier répond aux besoins de la photo familiale et c’est bien ainsi. Mais il n’est cependant qu’un « mal nécessaire », car il s’agit probablement la source de lumière la moins appropriée à la photo de personnes. Non que ce flash soit mauvais : il est au contraire très performant compte tenu de son extrême compacité. Le problème est que la lumière issue du flash, qui est situé tout à côté de l’objectif, frappe le visage du modèle de pleine face. C’est un très mauvais éclairage qui supprime tout relief. En ce qui me concerne, je préfère mettre le flash intégré hors service et opérer en faible lumière ambiante, en poussant la sensibilité ISO, en augmentant la pose, ou en ouvrant le diaphragme au maximum.

Un flash externe permet en revanche de contrôler la direction du faisceau de lumière éclairant la scène ou le modèle, non seulement en le montant sur la griffe sur le dessus du boîtier, mais également en l’éloignant latéralement de l’axe optique de l’objectif, ce qui permet de bâtir des éclairages dignes des meilleurs portraitistes.