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Dans la première partie de la série “Linux pour les photographes”, nous avons vu les avantages (et les inconvénients) de Linux, nous avons également évoqué quelques différences entre les distributions pour vous aider à en choisir celle qui vous convient au mieux, et nous avons finalement détaillé les différentes manières de les essayer, puis de les installer. Avant de rentrer de plain-pied dans le détail des divers logiciels, solution et outils disponibles, nous allons revenir, dans un premier temps, sur les différentes tâches du traitement d’une image numérique, de son importation jusqu’à son utilisation finale – une suite d’opérations qu’on appelle “postproduction”, “post-traitement”, ou encore “workflow”.

Voici ses étapes principales :

• le transfert de l’appareil à l’ordinateur, le tri et le classement ;
• le développement des fichiers RAW et leur conversion aux formats JPEG, TIFF et PNG ;
• la retouche et le conditionnement final en fonction du support (impression, impression jet d’encre, affichage Web…).

Notez que les trois grandes étapes ne sont pas totalement étanches entre elles et que le passage de l’une à l’autre contribue à rendre le “workflow” du photographe plus efficace.

Quels sont les outils de transfert, classement et tri de photos disponibles avec Linux ?

Distinguons les logiciels qui fonctionnent nativement sous Linux de ceux qui fonctionnent dans une machine virtuelle ou grâce à une couche de compatibilité logicielle. Nous détaillerons d’abord ceux de la première catégorie et plus particulièrement les logiciels installés par défaut, à savoir F-Spot et Digikam – gThumb, GQview et jbrout seront également évoqués avec moins de profondeur, mais en insistant sur leurs particularités.

Le logiciel F-Spot, souvent comparé à Lightroom (à tort) fera l’objet du présent article. Suivant votre distribution, vous en trouverez soit la toute dernière version (la version 0.4.2), soit une version un peu moins récente (la version 0.4.0). F-Spot est développé par la société Novell qui est aussi à l’origine de système d’exploitation SuSE et de sa déclinaison gratuite OpenSuSe.

Bien que le logiciel ait été conçu pour l’environnement de bureau Gnome (sur Ubuntu, il est installé par défaut), vous pouvez également l’installer et l’utiliser sous KDE – il paraîtra seulement moins bien intégré pour ce qui est de son interface utilisateur. Nous présentons ici F-Spot sous Ubuntu/GNOME.

L’interface utilisateur de F-Spot

F-Spot prend en charge les formats de fichiers suivants : JPEG, GIF, PNG, SVG, CR2, NEF, PEF, RAW, TIFF, ORF, SRF, DNG, CRW, PPM, MRW, RAF et BMP ; d’autres formats de fichiers sont en cours d’intégration. Pour l’affichage des formats RAW “propriétaires” et du format DNG, F-Spot s’appuie sur DCRaw. Le logiciel bénéficie d’un suivi dans la continuité et il est régulièrement mis à jour. La version 0.4.0, qui est disponible pour la plupart des distributions Linux, est traduite en français ; la version 0.42 comporte encore quelques éléments non francisés.

Fonctions principales de F-Spot

Pour lancer F-Spot, il suffit de cliquer sur le menu Applications>Graphisme>Gestionnaire de photos F-Spot.

L’importation de photos est très simple ; il en existe deux méthodes.

• Pour importer des dossiers complets, il suffit de cliquer sur l’icône comportant le signe “+ Importer” (situé en haut à droite). Au moment de l’importation, il est toujours possible de préciser si l’on veut déplacer des photos vers un dossier cible sur l’ordinateur (ce qui est le cas pour l’importation des photos provenant d’une carte mémoire d’un boîtier) ou bien seulement les cataloguer dans F-Spot (quand les photos sont déjà présentes sur l’ordinateur). Dans ce dernier cas, il faut décocher l’option “Copier le fichier vers le dossiers Photos”.

• Importer une seule photo par un Glisser/Déposer : il suffit de faire glisser la photo depuis son dossier vers la fenêtre de F-Spot.

Dans l’illustration suivante, un dossier contenant des photos JPEG a été importé par Glisser/Déposer, ainsi qu’une photo au format .cr2 issue d’un Canon 20D (surbrillance).

Depuis sa sortie il y a un an, Lightroom a rencontré un immense succès : il suffit de voir le grand nombre de publications qui s’y consacrent (livres, magazines et articles sur le Web) pour s’en convaincre. Bien que les révisions au fil des mois n’ont bouleversé ni l’interface utilisateur du logiciel, ni la plupart de ses fonctionnalités, un certain nombre de nouveautés améliorent aussi bien la rapidité d’exécution du logiciel que l’interface utilisateur et les outils de correction. Ces modifications ne sont pas toujours immédiatement visibles lors de l’installation d’une mise à jour, mais elles affectent votre manière de travailler.

Voici l’inventaire des nouvelles fonctionnalités, à la fois de la version 1.4 et la future version 2.0 dont une version bêta publique verra bientôt le jour …

Nouveautés du menu général

Menu Fichier

Les nouvelles commandes du menu Fichier sont ici marquées en jaune.

Lightroom utilise désormais le terme “Catalogue” à la place de “Bibliothèque” pour définir la base des données propriétaire qui renferme l’ensemble des informations permettant de gérer les images (vignettes, aperçus, paramètres de développement, mots-clés…), évitant ainsi de confondre la base des données avec le module du même nom.

Le menu Fichier comporte les options suivantes, qui permettent de choisir la base des données de Lightroom :

• l’option Nouveau catalogue crée un catalogue supplémentaire ;
• l’option Ouvrir le catalogue (Ctrl/Cmd+O) permet d’ouvrir un catalogue existant ;
• l’option Ouvrir les fichiers récents affiche, via un menu déroulant, les catalogues récemment consultés.

Notez que les deux dernières nécessitent un redémarrage de Lightroom, l’application ne pouvant ouvrir qu’un seul catalogue à la fois.

La boîte de dialogue Exporter en tant que catalogue devient disponible dès que vous sélectionnez plusieurs images dans la fenêtre principale ou dans le Film fixe ; plusieurs options permettent de choisir les éléments (photos, aperçus, vignettes et métadonnées) intégrés au catalogue exporté.

Certains utilisateurs étaient désemparés de ne pas retrouver dans la version 1.0 une fonctionnalité très appréciée de la quatrième version bêta de Lightroom, le Photo Binder, qui permettait d’exporter toutes les photos sélectionnées ainsi que les réglages associés dans un dossier afin de les transférer sur un autre ordinateur et une autre installation de Lightroom. La nouvelle option “Exporter en tant que catalogue” n’est qu’une réincarnation plus sophistiquée de cette option Photo Binder, grâce à un choix plus vaste des fichiers exportés.

• L’option “Exporter les photos sélectionnées uniquement” permet d’inclure soit l’ensemble des photos d’un dossier, soit uniquement les photos préalablement sélectionnées au sein de la Grille ou du Film fixe.

• Lorsque vous sélectionnez l’option “Exporter les fichiers négatifs”, vous associez les fichiers d’origine (aux formats TIFF, JPEG, PSD ou RAW) aux données du catalogue, facilitant le transfert d’un dossier d’images entre deux ordinateurs.

• L’option “Inclure les aperçus disponibles” inclut l’ensemble des vignettes générées lors de l’importation des images (aperçu de taille standard ou aperçu d’excellente qualité (1:1)).

En effet, il n’est pas toujours nécessaire d’exporter tous les éléments d’un catalogue.
Voici quelques scénarios possibles.

1. Vous souhaitez transférer un catalogue entier ou une sélection de photos ainsi que les vignettes et l’ensemble des modifications et réglages. Couramment utilisé pour synchroniser les catalogues de deux postes de travail, cette méthode nécessite de sélectionner à la fois les options “Exporter les fichiers négatifs” et “Inclure les aperçus disponibles”. Si vous n’avez à actualiser qu’une sélection d’images, vous devez également cocher l’option “Exporter les photos sélectionnées uniquement”.

2. Vous avez modifié quelques images et souhaitez appliquer ces modifications aux mêmes fichiers situés sur un autre ordinateur. Ne sélectionnez alors aucune des options pour ne transférer que les modifications, les fichiers d’origine et les vignettes se trouvant déjà sur le disque dur du second ordinateur.

3. Vous souhaitez exporter un catalogue peu encombrant qui vous permette d’éditer vos images sur un ordinateur portable. Désélectionnez l’option “Exporter les fichiers négatifs” : cela vous permettra d’ajouter des mots-clés et des données IPTC, de noter et de classer vos images sans pourtant accéder aux fichiers d’origine. Afin de bénéficier d’une bonne qualité d’affichage pour les vignettes et aperçus, n’oubliez pas de générer des aperçus standards (Bibliothèque>Aperçus>Rendu des aperçus de taille standard) ou, encore mieux, des aperçus d’excellente qualité (Bibliothèque>Aperçus>Rendu des aperçus 1:1).

Le dossier du catalogue exporté comprend les images, les aperçus et les métadonnées.

Exporter, puis importer un catalogue

La collection “Carneval Freiburg” est ici transformée en catalogue…

...pour être transférée sur un ordinateur portable MacBook. Si vous décochez, comme ici, l’option “Exporter les fichiers négatifs”, il vous sera impossible de corriger vos photos, les outils du module Développement étant alors inopérants.

Les étapes qui suivent détaillent la procédure à suivre pour exporter une collection d’images à partir d’une station de travail (sous Windows Vista), puis pour réintégrer le catalogue généré dans la base des données d’un ordinateur portable (sous Mac OS X 10.4.11).

J’ai souhaité transférer toutes les images de la collection (sélectionnées au préalable via le raccourci Ctrl+A) avec les vignettes et l’ensemble des données associées sans pour autant exporter les fichiers d’origine. J’ai ensuite choisi la fonction “Exporter en tant que catalogue” (du menu Fichier), tout en décochant l’option “Exporter les fichiers négatifs” mais en sélectionnant l’option “Inclure les aperçus disponibles”. J’ai enfin nommé, puis enregistré le catalogue résultant sur un disque dur externe.

Après avoir exporté le catalogue, j’ai déconnecté le disque dur externe de ma station de travail pour le brancher sur mon ordinateur portable. Depuis ce dernier, j’ai ensuite accédé au nouveau catalogue situé sur le disque dur externe (Fichier>Ouvrir le catalogue, ou Ctrl+O).

Repérez l’emplacement du catalogue sur le disque dur externe…

...validez et Lightroom redémarre avec le nouveau catalogue.

Lightroom exige ensuite un redémarrage de l’appellation pour ouvrir le nouveau catalogue. Après avoir édité mes images (notation, ajout de libellés couleur …), j’ai enregistré les modifications dans un nouveau catalogue, tout en excluant les aperçus auxquels je n’ai pas touché lors de l’ajout des métadonnées.

La commande “Exporter en tant que catalogue” : j’ai décoché toutes les options pour ne tenir compte que des métadonnées modifiées.

J’ai enfin fermé Lightroom sur mon ordinateur portable, puis reconnecté le disque dur externe sur l’ordinateur de bureau. La boîte de dialogue de la commande “Importer à partir du catalogue” du menu Fichier permet de choisir les éléments à importer ; l’option “Métadonnées et paramètres de développement uniquement”, du menu déroulant Remplacer, ne remplace que les données modifiées à l’aide sur le portable.

Les vignettes des images n’ayant pas subi de modification sont grisées.

Notez que Lightroom vous autorise à créer des copies virtuelles associées aux anciens paramètres (Conserver les anciens paramètres sous forme de copie virtuelle). Voici ma collection après une mise à jour des paramètres : on distingue sans peine les libellés de couleur ajoutés au catalogue initial.

Utilisez la commande Fichier>Ouvrir le catalogue (Ctrl/Cmd+O) pour ouvrir les différents catalogues, Lightroom ne pouvant en ouvrir qu’un à la fois. Il est seulement possible de créer un nouveau catalogue (impossible donc d’ajouter un catalogue exporté à un autre).

La commande Fichier>Importer à partir du catalogue est utile pour importer les informations d’un catalogue afin de les ajouter à un autre, ce qui est idéal pour modifier à l’extérieur, puis pour actualiser les métadonnées d’un catalogue.

Ce que vous ne pouvez pas faire lorsque les fichiers originaux ne sont pas présents

Nous l’avons déjà évoqué : vous ne pouvez guère faire plus que l’édition des métadonnées de vos fichiers avec un catalogue auquel vous n’avez pas intégré vos fichiers maître. Le panneau Dossiers surligne vos dossiers d’images en rouge pour signaler le lien interrompu entre la base des données et les images. Alors qu’il est possible d’ouvrir le module Développement, vous ne pouvez pas utiliser ses outils de correction et l’histogramme ne s’affiche pas. Toutefois, il est possible de faire défiler un diaporama de vos fichiers (pour peu que la définition des aperçus soit suffisante) et de créer des pages Web. Le module impression vous permettra d’effectuer des impressions en mode Brouillon, mais là encore, la qualité des impressions dépendra de celle des aperçus et des vignettes.

J’ai appris, il y a quelques semaines, la sortie d’un nouveau logiciel dédié aux corrections sélectives : Viveza, de l’éditeur germano-américain Nik Multimedia. Mais j’étais plutôt dubitatif quant au potentiel d’un tel outil dépourvu d’une gestion des fichiers RAW...

Viveza est un plug-in pour Photoshop qui hérite, sous une forme un peu simplifiée, des fameux points de contrôle U-Point dont la technologie fait le bonheur des utilisateurs du logiciel de développement RAW, Nikon Capture NX. Comment se fait-il qu’une technologie aussi révolutionnaire de par sa simplicité d’emploi ne soit pas rendue accessible aux utilisateurs d’appareils Canon, Pentax, Sony et Olympus ? Certes, Nikon Capture NX est bien plus qu’un logiciel de développement RAW puisqu’il est capable de corriger des fichiers TIFF et JPEG issus d’autres appareils – mais en tant qu’utilisateur Canon, penserez-vous à acheter un logiciel Nikon pour vos seuls fichiers JPEG et TIFF ? Toujours est-il que Viveza est très puissant et offre finalement un traitement local non destructif à condition de faire un emploi immodéré des calques et objets dynamiques. Comme les autres modules externes commercialisés par le même éditeur, Color Efex Pro 3.0, Nik Sharpener Pro 2.0 et Dfine 2.0, Viveza se marie fort bien avec les dernières versions de Photoshop.

Lightroom fait des émules – l’interface utilisateur de Viveza.

La technologie U-Point, mise au point par Nik et employée depuis maintenant presque deux ans par Nikon Capture NX, permet d’intervenir sur des sélections très précises d’une image sans pourtant recourir aux sélections, masques ou calques indispensables à un utilisateur de Photoshop. La technologie se base sur des algorithmes intelligents qui règlent la luminosité et la couleur des différentes régions de l’image qui ont été définies au préalable grâce aux points de contrôle, mais les algorithmes tiennent également compte des variations de teinte, de saturation et de luminosité dans l’image, ainsi que de sa texture, pour créer les sélections. Alors que Nikon Capture NX bénéficie des points de contrôle noir, blanc et neutre en plus des points de contrôle de couleur, Viveza ne possède que ces derniers, mais il permet tout de même une correction très précise des paramètres Saturation, Contraste, Teinte, Luminosité, Rouge, Vert, Bleu et Chaleur (Warmth). Pour une manipulation encore plus simple, il est possible de n’afficher que les curseurs Luminosité, Contraste et Saturation.

Viveza est avant tout un outil précieux pour affiner une image déjà corrigée ; je conseille de l’utiliser à partir des fichiers TIFF 16 bits dont les couleurs ont été corrigées dans un espace couleur plus vaste (ProPhoto RVB ou ECI-RVB) afin d’en obtenir le meilleur en matière de qualité. J’irai alors encore plus loin : exportez votre image en plaçant les corrections de Camera Raw sur un objet dynamique, puis appliquez Viveza à une copie de l’objet dynamique.
Voici la procédure à suivre.

• Dans Camera Raw, ouvrez les Options du flux de production. Sous Distance, choisissez l’espace couleur ProPhoto RVB ; sous Profondeur, sélectionnez l’option 16 bits/couche et une résolution de 300 pixels par pouce. Pour finir, cochez l’option “Ouvrir dans Photoshop comme objets dynamiques”.

• Après avoir corrigé votre image, cliquez sur le bouton Ouvrir un objet pour ouvrir cette dernière en tant qu’objet dynamique.

• Dans le menu Calques de Photoshop CS3, faites glisser le calque (c’est-à-dire l’objet dynamique) sur l’icône Créer un calque (pour en créer une copie).

• Ouvrez Viveza (Filtre>Nik Software>Viveza). Un message d’avertissement vous informe que les corrections seront appliquées au calque qui se comporte comme un filtre dynamique. Cliquez sur OK pour accéder à la boîte de dialogue du plug-in.

Avec une esthétique proche de celle de Lightroom, l’interface utilisateur de Viveza est simple et épurée – peut-être un peu trop pour un logiciel qui coûte tout de même 250 €... Mais la puissance de l’outil repose sur les U-Point que vous contrôlerez grâce aux boutons Ajouter un point de contrôle, Dupliquer et Annuler, qui se trouvent sur la partie droite de la fenêtre, la partie gauche étant occupée par l’aperçu qui est, lui, coiffé d’une barre d’outils.

La barre d’outils propose trois modes d’affichage (sous Affichage) :

• Affichage d’une seule image affiche l’aperçu sur toute la surface disponible ; le bouton Aperçu permet de passer de l’affichage de l’image corrigée de celui de l’image d’origine.

• Fractionner l’aperçu coupe l’image en deux et affiche côte à côte un avant et un après correction.

• Aperçu côte à côte affiche deux copies de l’aperçu (avant/après) ; le petit bouton du milieu permet leur alignement horizontal ou vertical.

Affichage avant/après correction (côté droit) dans Viveza en mode Fractionner l’aperçu

Les trois boutons qui suivent donnent accès aux outils Sélection (raccourci clavier A), Zoom (raccourci clavier Z), Panoramique (raccourci clavier H) – les raccourcis ont été choisis en fonction des outils équivalents dans Photoshop et Lightroom. Notez qu’il est possible, grâce au bouton Changer la couleur d’arrière-plan, de modifier la couleur de fond de la fenêtre principale (gris clair, moyen ou foncé).

Tous les appareils numériques ont une vision monochrome du monde qui les entoure. A l’exception de certains dos, les appareils numériques possèdent des capteurs qui analysent la lumière en une seule étape au cours de laquelle l’appareil n’enregistre que les variations de luminosité (Luminance) – les couleurs sont uniquement restituées grâce à des minuscules filtres coiffant chaque élément photosensible dont la moitié est recouverte d’un filtre vert pour reproduire la sensibilité de l’œil humain (matrice de Bayer) ; la photo couleur est ensuite restituée à partir de trois extraits monochromes, auxquels les informations manquantes ont été attribuées à l’aide d’algorithmes mathématiques très sophistiqués.

Canon Eos 1Ds, EF 17-40 mm f/4, 200 ISO

Le mode Noir et Blanc de certains appareils permet d’obtenir directement une image monochrome au format JPEG, mais ce mode manque cruellement de souplesse malgré les nombreuses options du menu pour modifier l’apparence du fichier finalisé (effet de filtre couleur, sépia, etc.), et en plus vous vous retrouverez face à une image monochrome dont vous ne pourrez plus ressusciter les couleurs. Il est ainsi nettement plus intéressant de convertir son image une fois la photo transférée sur le disque dur, dans votre logiciel de développement RAW ou dans votre logiciel de traitement d’images. Voici quelques pistes pour Camera Raw, Lightroom et Photoshop CS3.

Noir et blanc dans Camera Raw et Lightroom

Nous l’avons dit, si vous travaillez au format RAW, vous bénéficierez d’une marge de manœuvre plus importante pour la transformation en noir et blanc de vos photos.

Canon EOS 1Ds, EF 100 mm f/2, 400 ISO

De nombreux logiciels de développement offrent des outils plutôt sophistiqués pour le faire, nous ne présentons ici que les seuls outils partagés par Camera Raw et Lightroom (qui ont le même moteur de conversion). Dans Lightroom, il suffit de choisir, dans le module Bibliothèque, l’option Niveaux des gris du menu déroulant Traitement, ou de cliquer, dans le module Développement, sur le bouton Niveaux de gris : votre photo se transforme tout de suite en noir et blanc, mais reste en mode RVB ; dans Camera Raw 4.x, il convient de cliquer sur l’onglet TSL/Niveaux de gris (je le fais généralement après d’avoir ajusté la tonalité de l’image à l’aide des outils de l’onglet Réglages de base).

Réglage par défaut et réglage automatique ; ce dernier livre souvent des résultats convenables que vous pouvez améliorer en déplaçant les curseurs du menu Mélange des niveaux de gris.

En cliquant sur le bouton Auto du menu Mélange des gris, vous ne modifiez que les réglages propres à l’onglet TSL/Niveaux de gris ; l’automatisme livre souvent des résultats plutôt satisfaisants qu’on peut peaufiner à l’aide des huit curseurs qui règlent chacun une gamme de teintes précise. Un déplacement vers la gauche assombrit la teinte, un déplacement vers la droite l’éclaircit.

En déplaçant les curseurs Rouges et Oranges vers la droite, vous pouvez éclaircir la teinte d’un visage (attention toutefois aux lèvres rouges qui ne se distinguent plus suffisamment de la peau autour…) ; si vous déplacez le curseurs Verts et Jaunes vers la droite (dans une moindre mesure), vous allez éclaircir le feuillage des arbres ou d’un pré. De même, il est possible de densifier un ciel bleu en déplaçant les curseurs Bleus et Violets vers la gauche.

J’ai déplacé les curseurs Bleus et Turquoises à l’extrémité gauche (-100) et les curseurs Oranges et Jaunes vers la droite pour éclaircir la teinte du gravier. On peut noter une augmentation du bruit dans les nuages qui deviennent tout granuleux.

Afin d’atténuer le bruit, j’ai déplacé le curseur Violets vers la gauche (-100) et le curseur Magentas vers la droite (+67).

Encore d’un défaut qui réduit la marge de manœuvre pour les conversions noir et blanc : en mode Niveaux de gris, le logiciel désactive la réduction du bruit de chrominance (le bruit de luminance est toujours corrigé), ce qui augmente le risque d’artefacts. Déplacez les curseurs avec modération et affichez votre aperçu à 100% pour pouvoir détecter un problème éventuel. Les dernières versions 1.4 de Lightroom et 4.4 de Camera Raw devraient corriger ce défaut de conception qui rend les conversions monochromes si périlleuses…

Virage partiel

Alors que le virage multiple était assez difficile à accomplir dans la chambre noire traditionnelle, Camera Raw et Lightroom proposent un outil très efficace qui permet d’obtenir une teinte différente pour les hautes lumières et les tons foncés. Bien que cette commande ait été conçue pour colorer une image couleur qui a été passée en noir et blanc, elle sert aussi, accessoirement, à appliquer des dominantes de couleurs différentes.

Les curseurs Teinte permettent de déterminer une couleur et les curseurs Saturation contrôlent la saturation de chacune des deux gammes de tons (hautes lumières et tons foncés). Lorsque vous appuyez sur la touche Option/Alt tout en déplaçant un des curseurs Teinte, l’aperçu affiche la dominante de couleur de manière exagérée, ce qui vous aide à choisir la Teinte souhaitée.

Dominante froide pour les tons clairs, chaude pour les tons foncés

Le curseur Balance détermine l’application du virage aux tons moyens. Pour appliquer un virage simple avec une seule teinte, vous pouvez déplacer le curseur Balance sur la droite (+100) ; dans ce cas il est impératif de déplacer le curseur Saturation des Tons foncés à 0 sinon il risque d’introduire une petite dominante intempestive.

En déplaçant le curseur Balance vers la droite (+100), la dominante des tons clairs s‘étend jusqu’aux tons foncés.

En déplaçant le curseur Balance vers la gauche (-100), la dominante des tons foncés s‘étend jusqu’aux tons clairs.

0,65%. Telle est la part de marché que représentent en février 2008 les systèmes d’exploitation fondés sur GNU/Linux. C’est peu comparé aux 7,5% détenus par Apple et son système OSX et encore bien moins comparé aux 91,6% de Microsoft Windows.

Alors pourquoi s’intéresser à ce système d’exploitation ? Parce que le modèle économique sous-jacent est totalement différent de celui de Microsoft et Apple et qu’il constitue une alternative qui mérite d‘être examinée, en particulier sous l’angle de l’application à la photographie.

Revenons un peu en arrière… C’est en 1969 que la première version du système UNIX fait son apparition. Suivie par Apple DOS 3.1 en 1978 et enfin par MS-DOS en 1981. Pas encore de Linux à l’horizon… Il faut attendre 1991 pour qu’un étudiant finlandais, Linus Thorvald, lassé de ne pouvoir accéder facilement à son serveur UNIX et devant le refus de collaboration du créateur de MINIX, décide de créer son propre système en reprenant les principes d’UNIX – mais surtout en proposant que les améliorations de ce nouveau système soient faites sur une base collaborative et de transparence du code source. Depuis, des milliers de passionnés, mais aussi des entreprises plus ou moins grandes, ont collaboré (et continuent de collaborer) à la réalisation de ce qui est devenu un système d’exploitation à part entière.

Au-delà des aspects purement techniques, GNU/Linux repose sur une approche (une philosophie, voire une idéologie, diront certains…) totalement différente de celle des systèmes Microsoft et Apple et des logiciels développés à des fins commerciales.

Alors que de nombreuses internautes bénéficient, sans trop s’en rendre compte, du fruit de travail d’une poignée de développeurs passionnés et idéalistes (Firefox et Thunderbird), seule une minorité utilise le système d’exploitation qui était à l’origine des logiciels libres : les différentes distributions de Linux n’occupent qu’une part de marché négligeable (moins de 1%), alors qu’ils sont bien implantés dans l’univers des serveurs. Issu de l’initiative de deux informaticiens, Linus Thorvalds, à l’origine de Linux, et Richard Stallman, à l’origine de la licence GNU, Linux poursuit sa carrière dans l’ombre des grands systèmes d’exploitation, Windows et Mac. Pourtant, ce système d’exploitation – ou plutôt ces systèmes d’exploitation, il en existe de nombreuses variantes – possède de nombreux atouts qui le distinguent de ses grands frères “commerciaux” : placé sous la licence GNU, il est développé et maintenu par une équipe interne de programmeurs bénévoles, travaillant main dans la main et en liaison ininterrompue, grâce à Internet.

Nous avons concocté une petite série d’articles qui vise à vous faire découvrir cet univers bien particulier que représentent Linux et les logiciels libres. Les premiers articles peuvent vous paraître un tantinet complexes puisqu’ils vous exposent les particularités, les avantages et les inconvénients (ils existent bel et bien…) de Linux, ainsi que les différentes manières de le choisir et de l’installer. Mais soyez rassurés, QuestionsPhoto.com demeure bel et bien un site dédié à la photo : par la suite, nous examinerons en détail comment apprivoiser Linux pour importer, gérer, corriger et imprimer des images !
Lire le premier article

Avant l’apparition des modèles performants, notamment reflex, le traitement numérique d’une photo consistait à passer une diapositive ou un négatif au scanner ; on appliquait ensuite des corrections, notamment avec Photoshop, logiciel fétiche de toute une génération de graphistes et de photographes.
Mais aujourd’hui il est possible, à partir d’un fichier numérique, de retrouver la colorimétrie et le grain d’images argentiques, notamment grâce au programme DxO FilmPack qui peut être utilisé seul, mais qui est beaucoup plus puissant quand il est intégré à DxO Optics Pro.

Utiliser FilmPack dans DxO Optics Pro

Fichier numérique d’origine Nikon D200 à 100 ISO

Le logiciel FilmPack est disponible de façon indépendante, mais prend tout son intérêt comme plug-in de Photoshop et surtout de DxO Optics Pro dans lequel il s’intègre complètement. L’achat de la licence donne le droit de télécharger et d’installer à la fois le plug-in DxO, le plug-in Photoshop et une version indépendante à accès direct.

Le principe consiste à convertir un fichier numérique vers une copie qui non seulement peut prendre la colorimétrie particulière d’un film argentique, mais encore son grain pour donner la sensation que l’on examine un tirage issu d’un original argentique. Certes, des critiques s‘élèvent contre tendance à vouloir retrouver les “rendus” de photos issues d’une autre technologie, mais les avantages sautent aux yeux : par exemple, on pourra compléter aujourd’hui, à partir de prises de vue numériques, des séries de photos de paysages engrangées au fil des années avec des appareils argentiques. Mais il est également possible d‘être créatif avec le FilmPack, en affectant le grain d’un film noir et blanc à un profil couleur, ou inversement.

Quand on connaît bien les caractéristiques des films argentiques que l’on veut simuler, on peut aussi combiner les variantes, notamment parce que DxO s’est appuyé sur la prise de vue, l’analyse et le scan de vrais films argentiques pour élaborer les profils du FilmPack ; or, il était jusque là impossible de retrouver des émulsions couleurs neuves pour des produits discontinués depuis une dizaine d’années ou plus. Mais en examinant des films d’une même famille (par exemple, Kodachrome) dont on possède des diapositives, on pourra modifier les réglages de base puis créer des “presets” qui seront dans l’esprit des films disparus.
Quand le FilmPack est installé et activé dans DxO Optics Pro v5, il n’apparaît pas en temps que tel dans le menu : on verra que ses réglages s’intègrent dans les palettes Couleur et Détail. Mais il convient en premier lieu de vérifier que l’image de base se prêtera bien à la transformation.

Partir d’une image neutre

Pour appliquer un effet argentique sur une photo, il importe qu’elle soit relativement neutre au préalable, car si elle était déjà trop contrastée ou saturée à la prise de vue, certains profils de films apparaîtraient cumulatifs. De même, il est facile de comprendre que le grain que l’on va appliquer est en réalité un défaut caractéristique de l’argentique, mais qu’il donne une personnalité à la photo : il conviendra donc, si besoin, d‘éliminer le “bruit numérique” qui ressemble parfois au grain, pour ne pas mélanger les deux effets.

Après sélection en réglages automatiques, j’ai juste appliqué un léger maintien des hautes lumières.

Si l’image est assez neutre à l’origine, il suffit de la sélectionner avec le réglage automatique DxO Défault Preset. S’il s’agit d’un fichier RAW, comme pour notre exemple, on ouvrira la palette Lumière et on s’assurera que l’on a pas de risques d’avoir des blancs “grillés”, car le grain argentique rend ce défaut moins criant qu’en numérique. Ici, pour être certain de n’avoir aucun problème dans le ciel, j’ai activé un léger maintien des hautes lumières. Si l’image semble trop sombre, on pourra ajuster le DxO Lighting sur Moyen ou Fort.

On peut ensuite fermer la palette Lumière et examiner les commandes de la palette Couleur. Comme nous allons essayer des profils de diapositives couleur qui étaient surtout utilisées en plein soleil, il est possible de bloquer la température de couleur sur Lumière du jour, ce qui présente sur cet exemple une faible différence avec le réglage automatique choisi par l’appareil.

Choisir une balance Lumière du jour est de peu d’effet, car l’automatisme de l’appareil avait bien fait son travail.

Choisir le film à simuler

On ouvre alors le menu Rendu des couleurs ; il est possible de choisir entre des modèles de films argentiques négatifs ou positifs. On peut visualiser rapidement l’effet selon le film choisi grâce à l’affichage permanent Avant/Après que je vous conseille d’adopter pour ce type de corrections.

L’application d’un profil de film est visualisable immédiatement.

Il est à noter que les profils notés “Générique” sont des interprétations, et que seuls les autres profils ont été calculés scientifiquement par analyse colorimétrique des émulsions. Pour cet essai, je vais choisir un film très utilisé en argentique par les paysagistes, le Fuji Velvia 50.

Choix du modèle de film

Il est possible de personnaliser le rendu de l’image en ajustant librement le contraste et la saturation. Le menu Modes couleur va permettre d’augmenter un peu le contraste pour simuler un aspect très à la mode depuis des années dans les revues de découverte géographique et de voyage.

Sélection du Contraste

On peut aussi augmenter la saturation des couleurs dans ce menu, mais j’aime bien me servir pour cela de la commande Vibrance qui sature les tons francs en préservant les tons nuancés. On pourrait bien sûr se servir d’autres outils (notamment la courbe de tons), mais les commandes utilisées ici sont rapides et plus intuitives.

Réglage de la Vibrance

Etes-vous plutôt mer ou montagne ? Peu importe, puisque cet atelier va vous expliquer comment remplacer l’arrière-plan d’une photo en mixant deux images prises dans des conditions très différentes. Les techniques décrites ici sont celles employées pour un photomontage classique : utilisation d’un masque de fusion puis réglage des niveaux et harmonisation des couleurs.

A travers cet exercice, vous découvrirez une méthode que vous pourrez appliquer dans bien des cas. Mais avant de vous lancer dans la réalisation, commencez toujours par réfléchir quelques minutes au résultat que vous souhaitez obtenir. Cette petite phase de réflexion vous permettra de mieux déterminer les étapes de montage et de retouche qui vous seront nécessaires pour réussir votre photomontage.

Première image de départ

Seconde image de départ

1. Ouvrez les images de départ. Sélectionnez le calque Arrière-plan du bateau dans la palette des calques et glissez-le sur le paysage de montagne, en maintenant la touche Maj enfoncée. Un nouveau calque, le Calque 1, est créé.

2. Sélectionnez le Calque 1. Cliquez sur l’icône Ajouter un masque de fusion, située en bas de la palette des calques. Vous allez maintenant détourer la mer dans l’image de bateau pour faire apparaître la montagne en arrière-plan.

3. Utilisez l’outil Zoom pour grossir l’image à 200%. Sélectionnez l’outil Pinceau dans la palette d’outils, le noir en tant que couleur de premier plan, et cliquez sur la forme dans la barre d’option pour choisir une brosse de 40 pixels.

4. Peignez le masque de fusion au niveau du ciel. Le paysage de montagne apparaît progressivement. En cliquant droit (Ctrl + clic sur Mac), n’hésitez pas à modifier la taille de la brosse pour l’adapter à la zone à remplir.

5. La photo de bateau est plus sombre que celle de montagne. Rendez-vous dans le menu Image>Réglages>Niveaux. Déplacez le curseur gris du niveau d’entrée des tons moyens vers la gauche, afin que la valeur indiquée soit 1,29. Validez en cliquant sur OK.

6. Pour finir, harmonisez les couleurs via le menu Image>Réglages>Correspondance de la couleur. Réglez les options d’image sur 131, 120 et 59. Dans la zone Statistiques de l’image, sélectionnez “Fusionnées” dans l’option Calque. Cliquez sur OK.

Et voici l’image finale :

Retrouvez Pascal Curtil sur son site ou sur le mini site dédié au livre et au photomontage

Découvrez, grâce à ce tutoriel vidéo, comment calibrer votre appareil photo avec Photoshop CS3, Camera Raw et le script ACR Calibrator.
Vous pouvez visualiser la vidéo dans le lecteur ; pour passer en mode plein écran, il suffit de cliquer sur le petit “carré” situé en bas à droite de l’interface utilisateur.

Bien que la balance des blancs fasse partie des paramètres de prise de vue qu’on pourrait négliger lorsqu’on travaille au format RAW (elle se corrige aussi bien a posteriori dans votre logiciel de développement RAW), elle est primordiale pour réussir ses photos au format JPEG : lors du dématriçage dans l’appareil, le processeur interne fige les valeurs colorimétriques et effectue une transformation du gamma, ce qui rend une correction ultérieure fort périlleuse. Alors qu’il est très confortable de corriger la balance des blancs de toute une série de photos lorsqu’elles comportent un gris de référence, si ce dernier manque, nous sommes souvent contraints de “tâtonner” en cliquant avec la pipette sur des zones d’une image censées à la neutraliser. Qui plus est, les préréglages de l’appareil (Lumière du jour, Temps nuageux, Flash, Tungstène…) ne remplissent pas toujours leur rôle et les logiciels de développement RAW ne parviennent pas toujours à les interpréter correctement.

Vue recto-verso des chartes TrueColors “S” et “M”

Les photographes de studio utilisent ainsi depuis très longtemps des chartes de gris dédiées à la balance des blancs – à ne pas confondre avec les vieilles chartes de gris Kodak, inadaptées au réglage de la balance des blancs (outre le fait que la plage n’est pas “neutre” d’un point de vue colorimétrique, elle est bien trop sombre pour un échantillonnage fiable sur une image RAW linéaire…).

De nombreux produits rivalisent pour attirer l’attention du client : la ColorCheckerWhite Balance, les chartes WhiBal, WarmCard, QPCard, DigiGrey, Ezybalance et RefCard, pour ne nommer que les plus connues.

On pourrait alors se demander pourquoi Profil ICC.com, prestataire en gestion des couleurs, s’apprête à commercialiser un nouveau produit (encore un…) de ce genre. Et bien, la True Colors est intéressante à plus d’un titre : teintée dans la masse et fabriquée dans un matériel épais (3 mm) et rigide, elle ne craint (presque) rien, ni chocs, ni pliures – ce qui est très intéressant pour un photographe en déplacement.

Jusque-là, j’avais toujours hésité à emmener une telle charte par crainte de l’abîmer – hormis une petite DigiGrey, glissée dans l’étui de mon flashmètre. A première vue, la TrueColors ressemble furieusement à la Digigrey, surtout la petite (taille S) qui mesure 5,3×9 cm contre 5,5×8,5 cm pour la DigiGreyMini, mais leur surface est différente : alors que la DigiGrey possède une texture un peu granuleuse, celle de la TrueColors est parfaitement lisse. Toutes deux possèdent une pastille autocollante avec deux plages, noire et blanche (utile pour corriger le contraste d’une photo) ; la DigiGrey y ajoute six plages couleur qui peuvent servir comme référence. Tandis qu’il faut acquérir un support dédié pour la DigiGrey, un simple stylo introduit dans l’encoche de la TrueColors suffit pour la positionner dans un décor. Autre bonne idée : le tour de cou à attache rapide livré avec chaque TrueColors.

Une charte “baroudeur”

Possédant des chartes de gris diverses et variées, je suis passablement perturbé par leurs différences de teinte. Outre une luminosité différente, certaines chartes sont plus “chaudes”, d’autres plus “froides”, ce qui me fait douter de leur utilité car elles sont censées de comporter un gris parfaitement neutre ! Certes, quelques fabricants publient les valeurs Lab prélevées sur une seule charte ou interpolées à partie de celles de plusieurs chartes, mais cela ne justifie pas de telles dérives.

La TrueColors ne me semble pas seulement visuellement très neutre ; vous trouverez, au dos de la charte, les valeurs Lab issues d’une mesure individuelle de chaque charte – ce qui est très rassurant quant au sérieux de son fabricant.

Compte tenu de ses atouts, la TrueColors reste très accessible, les tarifs varient entre 19,95 € et 39,95 € suivant la taille de la charte, 44,95 € et 79,95 € pour un ensemble de deux ou trois chartes. Bref, le produit est fort alléchant…

Pour davantage d’informations et des conseils d’utilisation, n’héhistez pas à consulter le site du fabricant.