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On s’en serait douté, c’est donc bien en studio et en utilisation basculée que ce 45 mm démontre ses remarquables capacités à contrôler l’image. Très justement placé entre le 24 et le 85 mm, cette focale permet une bonne exploitation de la capacité de bascule et de décentrement, qui sont les même sur les trois objectifs disponibles actuellement chez Nikon, soit + ou – 8,5 degrés et + ou – 11 mm (capacité directement limitée par la construction mécanique du dispositif commun aux trois produit).

Le “reproche” qui intitulait (ironiquement) le billet précédent s’avère être un avantage en studio. En effet, le 24 mm englobe beaucoup plus de champ et le simple fait de se rapprocher du sujet ne suffit pas à “gommer” le rendu caractéristique d’un grand angulaire, bien au contraire. Le 45 mm permet d’avoir une bonne distance de travail sur les grands objets et de restituer des fuyantes naturelles. De plus, les possibilités de rattraper la netteté en basculant sont supérieures au 85 mm, que l’on réservera à la photographie d’objets plus petits.

Utilisation classique
C’est théoriquement ainsi que l’on utilise la loi de Scheimpflug qui permet d’obtenir une netteté sur l’ensemble d’un sujet non parallèle au plan focal. Rappel : cette fonction n’augmente en aucun cas la profondeur de champ.

Bascule à fond + décentrement vertical. D3 – f/8 – 1/15 sec ISO 200

Détails à 100%

Contre emploi
Ce 45 mm est également capable de reproduire un objet plan sans déformation ni flou, dès lors que cet objet est parfaitement parallèle au capteur de l’appareil. A priori, c’est ce qu’est censé faire tout objectif digne de ce nom.

Non basculé ni décentré. D3 – f/5,6 – 1/30 sec ISO 200

La bascule peut alors être utilisée à l’inverse pour incliner le plan de focalisation par rapport au sujet. On obtient alors ceci : un objet non déformé par les fuyantes et net sur une seule zone.

Bascule à fond. D3 – f/5,6 – 1/30 sec ISO 200

Un spécialiste polyvalent.

On privilégiera l’emploi du 45 mm pour le packshot d’objets, la reproduction de documents ou de tableaux (en particulier grâce à sa très faible distorsion), les vues de détail en architecture, les œuvres d’art… et pour tout un tas de cas auquel on ne pense pas spontanément.

Bascule subtilement réglée . D3 – f/8 – 1/45 sec ISO 200. C’est net partout.

Détails à 100%. Tiens, Blue Note a 70 ans cette année !

Décentrement seul, sculpture de François Stahly. D3 – f/16 – 1/2 sec ISO 200

Décentrement seul, toile de Marie Thurman. D3 – f/11 – 1/4 sec ISO 200

Décentrement seul, détail de la maison de Kiso. D3 – f/8 – 6 sec ISO 200

Cet objectif est un paradoxe : en théorie, on pense n’en avoir aucune utilité, mais on est amené à s’en servir énormément dès lors qu’on l’a sous la main. C’est donc un véritable outil de travail, quasiment irréprochable. Seul l’encombrement et le prix font un peu d’ombre au tableau…

“Après le long repos hivernal, la vie animale et végétale s’active. Sous la pression de la sève nouvelle, les bourgeons éclatent, laissant apparaître des pousses vert tendre…” C’est ainsi que Gérard Blondeau ouvre le chapitre Mars de son ouvrage Photographier la nature en macro, paru aux éditions VM. L’auteur, photographe naturaliste depuis plus de trente ans, nous expose sa pratique photo.

Canarina canariensis

QP : Comment avez-vous découvert la macrophotographie ? Vous êtes-vous essayé à d’autres genres de photographies au cours de votre carrière ?
GB : Depuis mon plus jeune âge, je m’intéresse à la nature. Lorsque j‘étais petit, je collectionnais les papillons. Mon père était réparateur d’appareils photo, et faisait surtout des photos de famille. C’est au lycée que j’ai véritablement découvert la photo; un ami avait présenté un exposé sur les différentes techniques de laboratoire et j’ai alors eu envie d’essayer en utilisant les appareils anciens de mon père, et en développant mes photos. Quand j’ai commencé à travailler comme dessinateur industriel – mes parents me voyaient mal épouser une carrière de chasseur de papillons et m’ont inscrit dans une école technique –, mes premières payes m’ont permis de m’offrir un appareil reflex et des objectifs plus adaptés à la photo de nature. En 1969, le service militaire m’a donné l’occasion de passer un an en Afrique, et là je me suis adonné à la photo animalière. Quelques années plus tard, en 1974, alors que je travaillais à la RATP, j’ai posé une année de congés sans solde pour partir avec un ami faire un reportage sur les animaux en Inde. 74, c‘était le premier choc pétrolier, ça a été compliqué d’obtenir des partenariats pour financer notre voyage, mais nous sommes tout de même restés un an en Inde. Quand nous sommes rentrés, nous avons organisé une exposition, et des animations pour présenter nos photos. C’est ainsi que je suis devenu photographe professionnel. Même s’il m’arrive encore d’accompagner des voyages pour photographier de gros animaux, je me suis plutôt spécialisé dans la photo de petites bêtes, d’insectes et de fleurs. Vivant en région parisienne, le fait de faire des photos de proximité me permet de concilier facilement prises de vue et animation.

QP : Avec quel équipement avez-vous commencé ?
GB : Un reflex Canon sans automatisme, qui fonctionne encore… Lorsque j’ai été en mesure de compléter cet équipement, j’ai alors acheté un soufflet et des flashs, et puis un 400 mm pour pouvoir photographier les oiseaux.

QP : Vous vous présentez comme “photographe naturaliste”, faut-il une connaissance particulière de la nature pour photographier insectes et végétaux ?
GB : Je dirais qu’un photographe naturaliste est à 80 % botaniste ou zoologiste et à 20 % photographe. Lorsque l’on maîtrise la technique de l’appareil, le secret de la photo de macro réside dans la connaissance que l’on a de la nature. J’ai suivi les cours de technicien en entomologie et de photographie appliquée aux sciences naturelles au Muséum national d’Histoire naturelle, mais c’est surtout en autodidacte que j’ai acquis la plupart de mes connaissances.

QP : Insectes, fleurs, petits animaux… Quel(s) sujet(s) a (ont) votre préférence ?
GB : Je n’ai pas de préférence ; la nature offre tellement de richesses et de surprises. Je vois la nature comme un vaste puzzle. Tout est lié, tout interagit, et ce que je cherche à montrer ce sont les relations entre les plantes, les insectes, les oiseaux, le côté dynamique de leur cohabitation.

Euphorbia canariensis

Après l’abondance de nouveautés proposées par Nikon ces derniers mois, il est temps de revenir un peu plus posément sur certains produits qui auraient un peu tendance à passer inaperçus, comme ce 45 mm à bascule et décentrement, sorti après le D3 et le 24 mm PC il y a déjà une année et demi.

Contrairement au 85 mm PC déjà existant dans l’ancienne gamme Nikkor (il n’a subit qu’un traitement nano crystal et une motorisation du diaphragme), ce 45 mm est d’une conception totalement inédite et a été commercialisé en juillet 2008. Pourtant, un “ancêtre” a déjà été produit par Nikon : même focale, même ouverture…

Un gros pépère que l’on ne comparera pas au 45mm f/2,8 pancake de 1968 (ci-dessous).

Il porte la mention “micro”, gravée sur la plaque d’identification (comme le 85 mm) mais il ne concurrencera pas directement les 60 et 105 mm de la gamme (qui atteignent le rapport 1/1 sans accessoires). Disons que ce 45 mm permet la prise de vue rapprochée (distance minimale de mise au point de 0,253 mètres si j’en crois la bague de mise au point) et permet un rapport d’agrandissement maximal de 0,5x.

Distance minimale de mise au point, rapport 1/2, ni basculé ni décentré, Nikon D3 – f/8 – 1/60 sec ISO 200

Recadrage à 100 %

Distorsion
C’est impeccable. On distingue un très léger barillet, qu’il est très facile de corriger.

Image d’origine – Nikon D3 – f/11 – 1/250 sec ISO 200

Image corrigée avec Capture NX2 : +4 en contrôle de distorsion

Décentrement

Par rapport au crantage central, il est possible de décentrer l’objectif de 11 millimètres de chaque coté. Ce mouvement, couplé à la rotation de l’objectif, permet de rattraper des lignes fuyantes dans toutes les directions. Toutefois, les résultats sont bien moins sensibles qu’avec le 24 mm en raison d’un angle de champ réduit. Cette distance focale oblige à s‘éloigner du sujet, et les 11 millimètres sont souvent insuffisants pour éviter les convergences.

De plus, on arrive presque à l’effet inverse de celui recherché car l’effet de contre plongée est plutôt naturel et peu marqué avec une telle focale.

Non décentré – D3 – f/11 – 1/350 sec ISO 200

Décentré – D3 – f/11 – 1/350 sec ISO 200

Sur cet exemple, l’image d’en haut non redressé paraît plus naturelle que celle d’en bas qui, bien que parfaitement rattrapée, semble s‘évaser vers le haut…

Mesure de la lumière

Bien que la motorisation du diaphragme permette d’utiliser tous les modes d’exposition des boîtiers récents, la mesure de lumière est faussée après un mouvement optique et entraîne une sur-exposition systématique. Il convient donc de travailler en mode manuel (mesure avant déplacement de l’objectif) dès lors que l’on met en œuvre une bascule et/ou un décentrement.

Un 45 PC pour quoi faire ?

Il est clair que cet objectif ne remplace aucun autre modèle et, malgré une indéniable très grande qualité optique, on se demande un peu à quoi l’utiliser.

Non décentré – D3 – f/11 – 1/350 sec ISO 200

Aurait-il des emplois de prédilection ?

À suivre…

En quelques années, la photo animalière a beaucoup évolué. Avant, l’animal était photographié en cadrage serré, sous un éclairage classique, généralement avec beaucoup de soleil. Or l’intérêt de la photo de nature est de montrer la vie sauvage telle qu’elle est ; bien souvent, quand il y du soleil, tout est calme car les animaux sont cachés, peu actifs.

De plus, si on veut que le spectateur ressente une émotion, que l’image soit artistique, rien ne vaut des conditions particulières.

Comme dans beaucoup d’autres domaines, ce qui fait la qualité du travail photographique est le temps que l’on peut lui consacrer, la capacité que l’on aura à vivre pleinement les moments de prise de vue. Il faut généralement retourner plusieurs fois sur les mêmes lieux avant de réussir à saisir une image intéressante. Aujourd’hui, quand je décide de me consacrer à un animal ou à un milieu, j’essaie d’y vivre, de dormir sur place, pour vraiment m’imprégner du site et de l’ambiance et en apprendre plus sur la vie sauvage.

Mon matériel photo
J’ai un sac de base qui contient deux boîtiers numériques : un EOS-1Ds Mark II avec un capteur plein format et, depuis plusieurs mois, un second boîtier, un EOS-1D Mark III. C’est important pour moi de travailler avec des boîtiers pro car ils sont tropicalisés, ce qui est indispensable dans les conditions difficiles dans lesquelles je travaille. Malheureusement, le Mark III est une catastrophe ! J’en suis au troisième modèle et les allers et retours avec le SAV Canon ne se comptent plus… Il fait la mise au point au mauvais endroit et l’un des modèles tombait en panne quand la température descendait en dessous de 0° C…
Le capteur plein format de l’EOS-1Ds Mark II me permet d’exploiter au mieux mes objectifs grand-angle et me donne une marge de cadrage quand je suis bloqué dans un affût. Avec le Mark III, au contraire, j’augmente le grossissement de mes téléobjectifs. Avoir les deux sous la main me permet de changer rapidement de cadrage en changeant de boîtier et d’adapter celui-ci à la taille de l’animal qui se présente.

En ce qui concerne les objectifs, le 500 mm f/4 L IS est l’outil de base pour photographier les animaux, surtout sous nos latitudes où ils gardent une peur de l’homme assez forte et ne se laissent pas approcher facilement. J’emporte aussi un 70-200 mm f/2,8 L IS, un 100 mm macro et un 16-35 mm f/2,8. Je complète cet équipement par un multiplicateur 1,4× (que je n’utilise jamais, ou presque) et une bague allonge, très utile avec le téléobjectif qui a une distance minimale un peu longue (environ 4 m), ce qui ne suffit pas quand je veux photographier des animaux de petite taille (petits oiseaux par exemple) ou des plantes.
Enfin, je prends avec moi deux flashs 580 Speedlite EX2 et une cellule pour les déclencher à distance sans avoir besoin de cordon, ainsi que des cartes de 8 Go en grande quantité. C’est en effet très désagréable d‘être en rupture de capacité et pas toujours facile de les vider dans la nature.

Ces dernières années, de grands progrès ont été accomplis dans la restitution des couleurs des appareils numériques. Finies les teintes fantaisistes des débuts… Mais bien que les boîtiers offrent aujourd’hui une excellente fidélité dans le rendu des couleurs, il se peut que celui-ci soit mis à mal par l’application d’un profil imparfait dans le logiciel de conversion. Il existe heureusement des remèdes. Si vous possédez une mire ColorChecker, vous pouvez recalibrer votre appareil, démarche équivalente à la création d’un nouveau profil ; ce dernier se joint alors aux profils génériques livrés avec Camera Raw et Lightroom.

Chaque profil de Camera Raw est composé de deux profils, respectivement établis à 2 850 et 6 500 K, et mixés selon la balance des blancs active lors de la prise de vue. Souvent dénigrée par le passé dans les forums photographiques sur Internet, la qualité de ces profils s’avère aujourd’hui très satisfaisante et peut être améliorée par la procédure d‘étalonnage détaillée dans les livres de Bruce Fraser et Martin Evening. Cette méthode donne une bonne précision dans la correspondance entre les couleurs de la mire photographiée et les couleurs de référence, mais elle s’avère fastidieuse et même frustrante pour un photographe non spécialiste de la gestion des couleurs.

Même si plusieurs scripts élaborés par Thomas Fors, Simon Tindemans et Rags Gardner permettent d’automatiser le processus, celui-ci dure encore plus d’une demi-heure avec un ordinateur puissant, et vous contraint à passer par les réglages du module Étalonnage de l’appareil photo.

Développé avec le concours de X-Rite/GretagMacbeth et gratuitement mis à disposition sur le site AdobeLabs, l’utilitaire DNG Profile Editor œuvre avec davantage de précision et vous permettra de créer des profils colorimétriques personnalisés, d’harmoniser le rendu couleur entre plusieurs appareils, de calibrer un appareil à l’aide d’une mire ColorChecker ou encore de créer des rendus particuliers, tel un style Velvia. Vous disposez d’un autre avantage : une minute est nécessaire à la création d’un profil, et celui-ci est automatiquement pris en compte par Camera Raw et Lightroom, sans qu’il soit nécessaire d’intervenir sur les curseurs du menu Étalonnage de l’appareil photo.

Bibble 5 hérite de son ainé la plupart des outils de correction (nous les avons déjà détaillés aux pages précédentes) de l’ancienne version du logiciel. La plupart de ces outils appliquent leurs corrections de manière globale à toute l’image, hormis les outils Récupération des hautes lumières et Lumières d’appoint qui ciblent une gamme de tonalités précise. Mais la nouvelle version de Bibble possède de nouveaux outils permettant d’ appliquer les corrections de manière locale.

Outil Correction des couleurs

L’outil Correction des couleurs permet d’intervenir sur les paramètres Teinte, Saturation et Luminosité d’une gamme de couleurs que vous pouvez sélectionner en cliquant sur l’un des boutons rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune. Il est également possible de prélever cette gamme directement sur l’image (à l’aide de la pipette d’échantillonnage) ou à l’aide du sélecteur de couleurs. Le curseur Amplitude, quant à lui, permet de pondérer l’effet des curseurs Teinte, Saturation et Luminosité sur les teintes de l’image : plus vous le déplacez vers la droite, plus les teintes modifiées sont nombreuses et plus vous générez des artéfacts gênants. Le logiciel vous propose aussi un mode Masque (option Afficher le masque) pour afficher et pour contrôler, de manière plus précise, les teintes à corriger.

Styles d’image

Dans le menu Rendu des onglets Standard et Exposition, Bibble 5 propose plusieurs styles d’image. Alors que les styles Mariage et Objets proposent une restitution des couleurs à tous points identiques (au moins dans les versions bêta que j’ai pu tester), le style Portrait offre une saturation modérée et le style Evènement une saturation plutôt élévée, sans pour autant compromettre la fidelité des couleurs.

Sous un aspect un peu austère, l’outil Courbe des tonalités de Lightroom permet de modifier les tons d’une image à l’aide d’un graphique représentant les zones claires et foncées. Par rapport à l’outil équivalent de Photoshop, plutôt réservé à des utilisateurs avertis, celui-ci a bénéficié d’une simplification bienvenue, sans perdre pour autant son côté très professionnel. Les courbes offrent en effet de nombreuses possibilités, comme celle de développer plusieurs images à des valeurs différentes, pour les mixer ensuite dans Photoshop. Mais dans la plupart des cas, l’outil servira à rehausser le contraste d’une photo, comme ici, où vous aurez l’occasion d’utiliser les paramètres prédéfinis de Lightroom et d’enregistrer votre propre paramètre.

1. Ouvrez l’image que vous souhaitez retravailler dans le module Développement.

2. Ouvrez ensuite le panneau Courbe des tonalités. Réglez le paramètre Teintes claires sur +48, puis déplacez à 35 le petit curseur situé sous la courbe à gauche.

3. Fixez le curseur Tons foncés à –71. La zone claire qui apparaît au-dessus de la courbe correspond à la partie affectée par les réglages en cours.

4. Déplacez le curseur Teintes sombres sur +6 pour agrandir la zone affectée par le réglage, ce qui se traduit sur le graphique. Vous venez de créer une courbe de contraste.

Nous publions cet article avec l’aimable autorisation de Laurent Thion et Jean-Christophe Courte (Urbanbike).

D3x versus D3 ou la vaine course aux pixels

Lors des tests précédents, la comparaison entre les deux appareils vient tout naturellement, d’autant que la qualité et le rendu des images est tout à fait comparable, à la résolution (et donc au bruit numérique) près. Rappelons que les différents systèmes de mesure de la balance des blancs, du temps de pose et de de l’autofocus sont rigoureusement les même sur les deux boîtiers.

Aussi l’envie m’est venue de comparer une image d’exemple réalisée dans les mêmes conditions d‘éclairage, avec la même optique (Micro Nikkor 105mm VR) à la même ouverture (f/27), et à la sensibilité ISO nominale (soit 100 ISO pour le D3x – 1 seconde de pose, et 200 ISO pour le D3 – 1/2 seconde de pose), avec les mêmes presets (balance des blancs, profils colorimétriques…).

Voici les deux photographies :

Personne ne s‘étonnera de ne voir aucune différence sur un rendu à 450 pixels de large. C’est normal…

Ensuite, j’ai imprimé au format A4 chacune des images.

Là encore, la différence est rigoureusement indécelable à l‘œil nu. C’est donc sur des formats supérieurs que l’on tire parti des 24 millions de pixels ?

Qu‘à cela ne tienne : direction le show room d’Océ France (http://www.oce.com/fr/default.htm), où je fais réaliser des “petits” tirages de 120 centimètres de large.

Impression sur laize de 130 cm, encres à éco-solvants, imprimante Océ CS9160.

Et là, le couperet tombe : on ne voit pas non plus la différence entre les deux tirages !

L’honnêteté m’oblige à reconnaître que lors d’un examen à vue à une distance de 20 centimètres, certains petits détails “semblent” légèrement mieux définis sur l’image tirée du D3x. Sachant que l’accentuation appliquée aux deux images natives n’a pas été optimisée pour ce type d’agrandissement, le fichier du D3 pourrait être encore un peu plus accentué pour ce cas d’utilisation précis.

Toujours est-il qu’une image de 120 centimètres de base ne se regarde pas à la loupe. Rien ne distingue les deux images à une distance normale de consultation, je le répète.

Je n’ai pas eu le temps de réaliser des tirages avec un facteur d’agrandissement supérieur mais je n’ai pas spécialement d’inquiétude compte tenu du savoir-faire actuel des RIPs utilisés sur de tels traceurs. J’en veux pour preuve l’image qui est appliqué sur le mur du show room :

Elle doit peser aux alentours de 100 Mo, et n’a pas été prise dans le but d‘être imprimée si grande (vous en verrez la version panoramique ici). Cette affiche est bien sûr légèrement pixellisée si on la regarde de très près, mais l’impact visuel n’est pas altéré par l’agrandissement, à distance normale de vision.

Encore un autre exemple là : ce visuel a été réalisé au D300 (12 millions de pixels) pour une brochure.

Mon client manifeste le souhait d’en tirer un poster d’un mètre carré pour décorer son stand lors d’un salon : pas le moindre pixel n’est visible !!

Mais alors, pourquoi utiliser un D3x bien plus poussif qu’un D3 à l’utilisation, générant des fichiers particulièrement lourds, proportionnellement plus long à traiter et nécessitant le double d’espace pour l’archivage ? Avec du bruit dès 800 ISO ? Au regard du prix de vente, la question mérite d‘être posée. En tous cas, je garde mon D3 sans regret aucun, avant tout pour sa qualité d’image à basse comme à haute sensibilité.

Alors, 24 millions de pixels pour quoi faire ?

Certains diront qu’une résolution supérieure permet de recadrer dans l’image. Certes, mais vu la destination “studio” du D3x, il est rapide de s’apercevoir si une vue est correctement cadrée ou non, et il est possible de la refaire (contrairement aux paparazzis à qui je déconseille cet appareil…).

Après ces quinze jours d’utilisation, j’ai tout de même trouvé un domaine où l’abondance de pixels ne nuisait pas : Les images en très haute définition. En voici un premier exemple de 490 millions de pixels.

Et ces deux exemples bien plus raisonnables :

Le Nikon SP d’un certain Jeanloup Sieff (http://jeanloupsieff.com/). 18 vues D3x assemblées, 77 millions de pixels.
Cliquez ici

Le Leica M3 du même Jeanloup Sieff. 14 vues D3x assemblées, 106 millions de pixels
Cliquez là

Le D3x permet, de par sa résolution, de minimiser le nombre de vues pour réaliser ces images par assemblages. Néanmoins, le gain de temps s’en trouve allongé pour le post traitement. C’est donc paradoxalement sur un écran résolu à 72 dpi que l’on est le mieux à même d’apprécier le gain en pixel apporté par le D3x. De tels monstres informatiques (certaines de mes images pèsent jusqu‘à 3 Go en RVB 8 bits) ne sont pas toujours traités correctement par les rips d’impressions qui n’ont pas besoin d’autant d’information pour réaliser une excellente image imprimée… Je réserverai donc éventuellement le D3x au marché (plutôt fermé) des fichiers HD consultable sur écran (cf Cité de l’architecture).
Les images en très haute définition font tout de même la différence lorsqu’elles sont imprimées en grand format, mais à la condition de dépasser allègrement les 24 millions de pixels du D3x.

L’impasse

Il est vain de refaire l’histoire de la photographie, mais le moyen format a été, et reste, la seule possibilité d’obtenir une qualité supérieure d’image, tout simplement en augmentant la surface sensible, et pas en multipliant le nombre de photosites dans une surface définie. Le gain ne serait plus lié au nombre de pixels mais à la profondeur de bits, à la qualité et à la dynamique de l’image générée.

Quand au D3x, son utilisation bien moins universelle en fait un produit de niche (oui, de niche, pas de riche : ce n’est pas une “fote” de frapppe). Le prix de vente n’aidera probablement pas à sa grande diffusion, malgré ses qualités indéniables…

Bibble dispose de tous les outils nécessaires pour finaliser un fichier brut. On pourrait même envisager de l’employer comme logiciel de traitement à part entière, car avec la version définitive du logiciel vous alllez pouvoir éditer des fichiers JPEG, ce qui est assez rare dans cette famille de logiciels. Pour une bonne prise en main du logiciel, les outils de correction sont regroupés sur six onglets, dont les quatre premiers, « Standard », « Couleurs », « Tonalité » et « Détails » comportent les outils de correction, et les deux derniers, « Modules 1 » et « Modules 2 » les modules tiers incorporés au logiciel.

Les outils des deux premiers onglets corrigent la tonalité, la netteté, le bruit et les couleurs. Tonalité offre un contrôle plus précis sur la distribution des tonalités (point blanc, récupération des hautes lumières et tons foncés) et Détails regroupe les commandes pour accentuer, pour corriger les défauts optiques et pour réduire le bruit de vos images en mode expert.

Balance des blancs

Avec l’ajustement de l’exposition, la balance des blancs est un des outils les plus importants d’un logiciel de conversion. Bibble propose trois méthodes pour ajuster la balance des blancs :
• un ajustement à l’aide de préréglages, similaire aux autres logiciels ;
• le réglage direct via deux curseurs pour la température de couleur et la teinte, situés dans l’onglet Couleur ;
• le réglage du point blanc sur une zone grise de référence de l’image. Vous pouvez à cet effet employer une charte grise dédiée au réglage de la balance des blancs : placées à l’intérieur du champ photographié, elle fournit un précieux gris standard au logiciel de conversion.

Exposition/Tonalité

Une fois la balance des blancs déterminée, le réglage de l’exposition et de la courbe de tons restent souvent à faire. Vous y échapperez uniquement dans le cas d’une photo merveilleusement exposée, exception parfois devenue la règle dans le cas d’une prise de vue très soignée en studio.

Les outils du panneau Réglages de base

La compensation d’exposition est une commande linéaire pour placer toutes les valeurs d’une image entre les deux extrêmes de l’histogramme, 0 et 255. Vous pouvez ajuster l’exposition manuellement, tout en surveillant l’histogramme et l’avertissement de l’écrêtage, ou automatiquement via l’option Niveaux Auto. Cette commande automatique fonctionne plutôt bien à condition que vous choisissiez 0 pour les valeurs d’écrêtage des ombres et des hautes lumières.

Bibble dispose également de deux fonctionnalités pour modifier la saturation des couleurs de manière globale ou sélective : Vibrance et Perfectly Clear. L’outil Vibrance ressemble fortement aux outils de même vocation d’Aperture, Camera Raw, DxO Optics Pro et Lightroom. Il permet de rehausser les couleurs globalement tout en minimisant une augmentation de la saturation des couleurs déjà saturées : on évite ainsi un écrêtage des couches concernées, ce qui limite les problèmes d’impression et, surtout, une saturation excessive des tons chair. La fonction Perfectly Clear, accessible via l’onglet Standard, mais désactivé dans les premières versions bêta publiques, fait une réinterprétation de l’image, en s’appuyant sur des algorithmes dérivés de l’imagerie médicale et développés par la société Athentech. Une fois activée, elle corrige automatiquement le contraste et les couleurs, un peu comme le font les tireuses Minilab ou l’outil DxO Lighting de DxO Optics Pro. Comme toute correction automatique, cette technologie est loin d’être infaillible et peut apporter son propre lot d’artefacts. Utilisez-la de préférence avec le paramètre « Teinte off », seul à garantir l’intégrité des couleurs.

Une des spécialités de Bibble est l’outil Récupération des hautes lumières, fonction pour récupérer des détails dans les hautes lumières (sinon ils sont perdus à jamais). Bien que nettement plus efficace que dans Bibble 4, il reste un peu capricieux d’emploi et génère parfois des hautes lumières de couleur magenta, phénomène que le logiciel tente de combattre à l’aide des options Seuil et Récupération monochromatique dans l’onglet Tonalité, censées à réduire les artéfacts lorsque l’image ne possède que deux couches écrêtées. Un outil nommé Lumière d’appoint éclaircit très efficacement les ombres. Mais contrairement à la commande homonyme dans Camera Raw et Lightroom, elle intervient plus rapidement sur les tons moyens ; pour limiter la correction aux seuls tons foncés, déplacez le curseur Seuil de l’onglet Tonalité à gauche. Un réglage pour la compensation d’exposition (Exposition), commande très classique en vigueur dans tous les logiciels présentés dans cet ouvrage, parachève la panoplie d’outils pour effectuer des modifications tonales.

Nous publions cet article avec l’aimable autorisation de Laurent Thion et Jean-Christophe Courte (Urbanbike).

C’est probablement en studio que s’utilisera le plus fréquemment le D3x. La sensibilité nominale de 100 ISO peut être exploitée sachant que dans certains cas, il est impératif de baisser en sensibilité pour pouvoir travailler correctement avec des flashs puissants (ce n‘était pas le cas de figure dans le billet précédent).

105mm VR Micro Nikkor – f/19 – 1/3 sec ISO 100

Recadrage à 100 %

Pour ma part, j’utilise le plus souvent la lumière continue et l’excès de photons ne se pose pas particulièrement. Le D3x donne une image très semblable à cette obtenue avec un D3. La dynamique est élevée et la qualité de l’image est excellente comme l’on pouvait s’y attendre d’après les premiers tests, surtout à 100 ISO. Toutefois, la montée du bruit est visible dès 800 ISO. Je m’en suis aperçu en photographiant mon chat. J’aurais pu rester à 100 ISO et utiliser des flashs mais l’animal cligne systématiquement des yeux lors du pré-éclair de mesure.

L‘éclairage au tungstène s’est donc imposé. Ceci m’a obligé à monter en sensibilité afin d‘éviter les flous de bougé, et à travailler à grande ouverture.

105mm VR Micro Nikkor – f/4 – 1/500 sec ISO 800

Recadrage à 100 %

Recadrage à 100 %

Image ramenée à la résolution du D3

Le même fond à 100 ISO

Cette présence de bruit n’est pas préjudiciable lorsque l’image n’est pas exploitée à sa taille nominale (cf les visuels du chat non recadrés), ce qui semble être le cas pour nombre d’exploitations courantes. Bien entendu, il est également possible d’activer la réduction du bruit, tant sur l’appareil qu’en post-production mais chaque opération supplémentaire tend à se faire sentir avec de tels poids de fichier.

Une autre, juste pour montrer que Rufus n’est pas empaillé.

Recadrage à 100 %

C’est d’ailleurs le moment de rappeler ce que signifie “sur le papier” 24,5 millions de pixels :

• une image de 4032 × 6048 pixels
• un poids de fichier de 139,5 Mo en RVB ou 186 Mo en CMYK 16 bits (divisez par 2 pour une profondeur de 8 bits).
• une taille d’impression de 34 × 50 cm à 300 dpi (résolution “classique” pour la photogravure et l’impression offset). En pratique, on peut tout à fait accepter une résolution de 200 dpi pour un rendu quasi identique, soit une taille d’impression de 51 ×76 cm.
• une taille d’impression de 100 × 150 cm pour une imprimante à jet d’encre dotée d’un rip récent et performant. À noter qu’une telle taille d’image ne se consulte généralement pas à 20 centimètres, ce qui autorise une taille d’impression encore supérieure vu les paramètres purement subjectifs qui entrent en jeu.
• 140 × 210 cm pour une résolution écran de 72 dpi, soit de quoi couvrir la majorité des écrans de téléphones portables actuels et à venir.

105mm VR Micro Nikkor – f/32 – 1,5 sec ISO 100

105mm VR Micro Nikkor – f/29 – 1/6 sec ISO 100

Recadrage à 100 %

45mm PC – f/25 – 1/6 sec ISO 100

Si ces dimensions de sortie constituent votre norme quotidienne, le D3x peut effectivement rendre service. Sinon, un D3 fera l’affaire, sachant que les tailles indiquées ci-dessus ne sont réduites que de 70 % avec un appareil de 12 millions de pixels et pas de la moitié comme on pourrait le penser de prime abord…

À suivre…