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Pour afficher correctement les images sur le Web, Safari règne encore en maître incontesté, car il est capable de rendre justice aux images pourvues de profils ICC, et ce, sans activer des options cachées dans les profondeurs du logiciel. Mais que faire si vous êtes, comme moi, un utilisateur de longue date de Firefox ?

Voici comment paramétrer Firefox 3.5 pour qu’il gère les couleurs dans Mac OS X 10.6 Snow Leopard. À noter qu’actuellement, le logiciel est incompatible avec des profils ICC en version 4 — tenez-en donc compte avant la création même de votre profil d’affichage ! Sous Windows, les étapes 3 à 6 seront identiques…

1. Sélectionnez d’abord le profil d’affichage à utiliser dans l’onglet Couleur des Préférences Moniteurs (Préférences Système>Moniteurs).

2. Lancez ensuite l’utilitaire ColorSync (Applications>Utilitaires>Utilitaire ColorSync) et repérez le profil en question parmi les profils installés. Sélectionnez et copiez ensuite le chemin d’accès (souligné en bleu sur la capture suivante) de votre profil.

3. Tapez about:config dans le champ de recherche de Firefox. Le logiciel ouvre un panneau de paramétrage après vous avoir demandé à confirmer le message d’avertissement suivant.

4. Recherchez les lignes de texte commençant par gfx.color_management. Cliquez sur la ligne gfx.color_management.display_profile, puis insérez l’emplacement de votre profil, copié dans l’étape 2.

5. Changez ensuite la variable de la ligne gfx.color_management.mode en 1. En y sélectionnant la valeur 0, vous désactivez la gestion des couleurs (c’est le réglage par défaut), la valeur 2 autorise la gestion des couleurs uniquement pour les images dotées d’un profil ICC.

6. Redémarrez ensuite le navigateur pour valider le changement de réglages : Firefox gère désormais les couleurs !

Après l’article consacré au Voigtländer Ultron 40 mm f2 et publié il y a quelques jours, voici la suite, traitant de son alter ego au format “pancake”, Color-Skopar 20 mm f3.5 SL Aspherical.

Nous remercions Jean-Christophe Courte du site Urbanbike.com et surtout Richard Frances du site Lapetiteboutiquephoto.com qui nous a permis d’essayer l’objectif pendant une période de prêt suffisamment longue.

Rappelons l’existence d’un objectif de conception voisine, le très populaire Nikkor 20 mm f3,5 Ai qui était légèrement plus lourd (235 g contre 210g) et long (41 mm contre 28,8 mm) que le Color-Skopar. Mais Nikon n’était pas le seul à commercialiser des objectifs super grand-angles à dimensions réduites, rappelons aussi l’existence du célèbre Zuiko MC Auto-W 21mm f3.5 et du Pentax SMC-M 20 mm f4, un peu moins lumineux.

Bref, le Color-Skopar 20 mm f3.5 SL Aspherical est sans doute très attendu par les photographes, et à fortiori par les utilisateurs d’appareils Canon, quelque peu négligés par le fabricant, car celui-ci ne propose pas encore d’objectif super grand-angle à focale fixe, peu encombrant et de bonne qualité.

L’objectif est à peine plus long que le Voigtländer Ultron 40 mm f2 SL Aspherical et partage sinon la réalisation mécanique de l’objectif “standard” : presque entièrement réalisé en métal, il possède une monture EF et une bague de mise au point caoutchoutée un peu étroite, mais confortable et précise. Sept contacts transmettent au boîtier les principales informations (focale, ouverture, etc.) et autorisent un couplage au témoin de mise au point dans le viseur, ce qui est bien utile compte tenu de la mise au point entièrement manuelle. À la différence de l’Ultron, le Color-Skopar est livré sans pare-soleil, mais le fabricant le propose en accessoire optionnel (LH-20). Fabriqué en métal, ce pare-soleil ne protège pas l’objectif contre des chocs -une réalisation en matière plastique y serait plus efficace car le pare-soleil absorbe alors l’impact en se cassant et sans déformer le fut de l’objectif- et il est finalement très onéreux, ajoutant pas moins de 40 euros à la facture.

L’hiver est sans doute la saison la plus négligée par les photographes. Pour s’exposer soi-même et son équipement photo à des températures extrêmes, alors que l’on pourrait sinon rester bien au chaud, il faut faire preuve d’une forte motivation. De plus, sans compensation d’exposition, l’appareil photo produit souvent des images tristes et ternes.

Mais si vous êtes prêt à affronter le froid, la nature vous récompense souvent par des paysages féériques d’un graphisme saisissant. Sachez qu’il n’est pas nécessaire de partir dans le Grand Nord ou de passer des vacances ruineuses aux sports d’hiver. De nombreux sujets vous attendent près de chez vous et il n’est même pas nécessaire de posséder un appareil et des objectifs entièrement tropicalisés.

Protéger soi-même et son matériel

Pensez tout d’abord à une tenue vestimentaire adaptée. Superposez plusieurs couches de vêtements et veillez à ce que les extrémités du corps soient bien protégées, car le froid s’attaque en priorité à votre tête, à vos mains et à vos pieds. Portez des chaussures chaudes et confortables (il faut pouvoir bouger les orteils pour prévenir contre des engelures…) et une paire de gants, qui est à la fois chaude et suffisamment flexible pour permettre la manipulation des commandes de votre appareil.

Quant à l’appareil photo, conservez-le de préférence près de votre corps et si possible au chaud dans votre manteau. Les accus de l’appareil sont souvent mis à rude épreuve lorsqu’ils sont exposés au froid. L’autonomie chute et il faut de ce fait emporter des jeux de rechange préalablement chargés et conservés près du corps. Les accus Li-Ion sont alors beaucoup plus résistants que les accus Ni-Mh que l’on trouve encore dans certains appareils plus anciens (Nikon D1 et Canon 1D/1Ds Mark 1 et 2). La condensation est le pire ennemi de votre appareil et de vos objectifs : lors d’un passage du froid ou chaud, elle se dépose à l’extérieur et souvent aussi à l’intérieur de l’appareil une fois dans un local chaud et humide. Alors que certains conseillent de conserver l’équipement photo dans un sac plastic bien fermé, il suffit souvent de le laisser dans le fourre-tout ou dans le sac à dos pendant une heure ou deux pour qu’il s’adapte aux nouvelles conditions climatiques.

Bien exposer

En pointant la cellule de l’appareil en direction du paysage hivernal, très souvent on obtient de la neige grise. La cellule fait alors exactement ce qu’elle devait faire face à un sujet moyennement clair : le restituer en valeurs moyennes. Il faut donc généralement surexposer pour obtenir de la neige blanche : lorsque cette dernière est fraîche, procédez d’abord à une mesure spot, puis augmentez l’exposition de 2 IL, soit en ouvrant le diaphragme de deux valeurs, soit en optant pour une vitesse d’obturation quatre fois plus lente. Si la lumière est latérale, compensez l’exposition de 1 1/3 à 1,5 IL, et si elle se trouve dans l’ombre de 1 IL. S’il faut beau et si le ciel est d’un bleu profond, vous pouvez utiliser ce dernier pour ajuster l’exposition : mémorisez l’exposition du ciel, puis recadrez avant de faire la photo. Notez que de nombreux appareils donnent d’emblée des résultats satisfaisants lorsque vous optez pour le mode de mesure matricielle ou multizones. Une compensation d’exposition serait donc dans ce cas inutile, car elle surexposerait la neige de manière irrécupérable. Un dernier conseil : observez l’histogramme de l’afficheur LCD de votre appareil et activez l’affichage des zones écrêtées. Bien que celui-ci ne propose qu’une vision trop pessimiste des zones surexposées lorsque vous travaillez en format RAW, il vous aide à examiner l’exposition et à distinguer les reflets spéculaires des hautes lumières à préserver.

Opticien et fabricant assez confidentiel d’appareils photo et de verres optiques, Cosina est à l’origine de nombreux produits OEM, fabriqués pour d’autres sociétés plus renommées (Canon, Yashica, Nikon, Olympus, Konica, Vivitar, Epson, Rollei et Zeiss). Après avoir acheté les droits pour estampiller plusieurs appareils télémétriques et leurs objectifs assortis du label prestigieux Voigtländer, Cosina continue à utiliser ce dernier pour la série d’objectifs SL/SL 2 pour appareils reflex. Fabriqués en nombre limité, les premiers modèles n’ont connu qu’une distribution à compte-gouttes à l’extérieur du Japon. La série comporte actuellement trois objectifs (Color Skopar 20 mm f3,5, Ultron 40 mm f2 et Nokton 58 mm f1,4 pour appareils Nikon, Pentax et Canon, un quatrième est annoncé pour bientôt.

Nous remercions Jean-Christophe Courte du site Urbanbike.com et surtout Richard Frances du site Lapetiteboutiquephoto.com qui nous a permis d’essayer l’objectif pendant une période de prêt suffisamment longue.

Les objectifs de cette série n’ont rien à envier à d’autres objectifs haut de gamme : réalisés en partant de nobles matériaux et soigneusement assemblés, certains offrent même une luminosité plus qu’honorable. Récemment, j’ai eu le plaisir de tester deux objectifs en monture Canon EF, dont le Voigtländer Ultron 40 mm f2 SL. Celui-ci fait, par son faible encombrement, partie de la famille d’objectifs “pancake”. Il ne mesure que 25 mm et ne pèse que 200g, ce qui relève de l’exploit, car il est presque entièrement en métal, du pare-soleil à la monture à baïonnette, en passant par le fut de l’optique. La monture EF comporte par ailleurs sept contacts pour transmettre aux appareils Canon l’essentiel des caractéristiques de l’optique(focale, ouverture et distance de mise au point), vous bénéficierez ainsi de tous les modes d’exposition et modes de mesure.

Grâce aux contacts éléctriques, l’appareil propose une confirmation de la mise au point, via un témoin lumineux situé dans le viseur. Si la bague de distance dispose d’une translation précise pour une mise au point correcte, l’emploi d’un verre de visée à stigmomètre ou de la fonction Live View s’impose parfois pour obtenir une netteté critique dans des conditions de prise de vue moins favorables.

Fruit de ses dimensions réduites, l’Ultron se contente d’un diamètre de 52 mm pour les filtres – c’est une bonne nouvelle pour les aficionados de filtres de protection ou de filtres polarisants, encore peu onéreux dans ce diamètre. Qui plus est, la monture avant ne tourne pas pendant la mise au point, facilitant ainsi la manipulation d’un filtre polarisant.

Par sa focale de 40 mm – qui rappelle certains objectifs pour appareils télémétriques, tel le Summicron-C ou Minolta Rokkor 40mm f/2 des Leica CL et Minolta CLE ou encore le Sonnar T 40 mm f/2.8 du Rollei 35 SE- l’objectif se situe à mi-chemin entre les objectifs grand-angle et les objectifs “standard”. Sa focale correspond peu ou prou à la diagonale du format 24×36 mm (43 mm) et l’Ultron restitue ainsi la vision humaine lorsqu’il est adapté sur un appareil “plein format”. Il s’agit alors d’un objectif idéal pour le voyage, le reportage et la photo de rue.

Utilisé sur un appareil à capteur APS-C, l’objectif perd en revanche un peu de son intérêt, son angle de champ se rapproche alors de celui d’un objectif de 64 mm. A savoir aussi que la mise au point devient plutôt délicate avec un tel appareil. Il faut donc souvent faire confiance au témoin de mise au point de l’appareil…

Dans la première partie de cet article, j’avais présenté les fonctionnalités de Spyder3 Studio SR pour le calibrage et la caractérisation d’écrans. En voici la deuxième partie, consacrée à Spyder3 Print SR, composante pour fabriquer des profils d’imprimante.

Un clic sur l’option Création d’un profil d’impression de l’écran de bienvenue de la suite logicielle Spyder3 Studio SR ouvre le logiciel Spyder3Print SR. L’option Créer un profil d’imprimante propose ensuite de suivre plusieurs étapes aboutissant à l’élaboration d’un profil d’imprimante.

• Renseignez les matériels et les réglages utilisés pour l’impression. Le logiciel vous propose d’abord à remplir quatre lignes de texte (nom de l’imprimante, nom du papier ou du support, encre ou colorant utilisé et configuration du pilote de l’imprimante). Les informations en question vous serviront comme pense-bête (il faut utiliser ces mêmes réglages pour l’impression de vos images) et elles paraitront également sur les feuilles comportant les mires imprimées permettant de les distinguer des autres. Les options Vérification de la qualité d’impression et Vérification de la configuration du support permettent, quant à elles, d’éviter des problèmes d’impression liés à des buses bouchées ou à un mauvais dosage des encres.

• L’écran suivant vous laisse choisir entre l’impression et la mesure d’une nouvelle cible ou alors la création d’un profil à partir d’un fichier de mesures existant. Cette dernière option est particulièrement intéressante si vous avez pensé à sauvegarder vos mesures et si vous souhaitez créer plusieurs profils en peaufinant le rendu avec l’éditeur de profils du logiciel. Nous en reparlerons plus tard.

• En suivant la première option, le logiciel vous propose de choisir entre pas moins de neuf cibles différentes, dont les plages sont étalées sur 2,3, 4,7 ou 9 feuilles de papier. Datacolor distingue alors entre les cibles EZ (prononcé easy=facile) et les cibles classiques. Si les plages colorées des cibles classiques ne sont pas séparées les unes des autres, celles des cibles EZ disposent de lignes de séparation en noir ou en blanc pour faciliter leur lecture. La dernière mouture du logiciel permet enfin une lecture en continu des plages, augmentant de manière considérable la productivité du produit. Ancien testeur et utilisateur des premières moutures, je n’ai pu que constater le manque d’agrément et la faible productivité des solutions de Datacolor pour la création de profils d’imprimante. Spyder3 Studio SR est équipé d’un nouvel instrument de mesure libellé SR (stripreading = lecture de bandes), capable de lire (enfin…) des rangées entières de plages couleur et doté d’une meilleure précision. A noter qu’il s’agit toujours d’un spectrocolorimètre qui s’appuie sur des mesures de la lumière réfléchie par une succession de petites diodes colorées. Si le spectrocolorimètre Spyder3 Print SR a été redessiné, il reste à priori moins précis qu’un véritable spectrophotomètre tel qu’il est commercialisé par le concurrent X-Rite (ColorMunki ou Eye-One Pro). Pour revenir aux cibles, j’ai constaté une nouvelle fois que la lecture des cibles classiques reste franchement laborieuse : les erreurs y restent très fréquentes et il faut souvent reprendre les mesures pour parvenir à des résultats corrects. J’ai vite déchanté et privilégié les mires EZ, nettement plus faciles à lire grâce aux séparations entre les plages. Bref, ne perdez pas votre temps et optez d’emblée pour une des mires EZ.

• Après avoir sélectionné la cible, imprimez les plages en cliquant sur Impression. Notez qu’il faut impérativement désactiver la gestion des couleurs de l’imprimante : pour une imprimante Epson, sélectionnez en mode Avancé l’option Pas de calibration, pour une imprimante Canon l’option Manuel du menu Réglage couleur tout en désactivant la gestion des couleurs. Pour le choix du support et de la qualité d’impression, suivez les recommandations du fabricant de papier.

• Cliquez ensuite sur Suivant, puis placez le spectrocolorimètre sur son support et appuyez sur le bouton pour le calibrer.

L’écran suivant vous propose de nommer le fichier de mesures.

Cliquez ensuite sur Ouvrir l’écran de lecture des échantillons pour procéder à la lecture des plages. Le logiciel propose même un cours détaillé pour expliquer la lecture des plages. Notez qu’il est très important de bien aligner la règle par rapport aux rangées et de faire défiler l’instrument de mesure de manière constante. Un signal sonore vous avertit alors du succès ou de l’échec des mesures et vous propose de reprendre la lecture de certaines plages.

Je l’ai déjà évoqué plus haut : les mires EZ sont les seules permettre une analyse confortable et rapide, bien qu’elle dure plus longtemps que l’analyse des mires de 50 plages dans le logiciel ColorMunki. Ce dernier, sculpté comme un mètre ruban, est d’ailleurs le seul à s’affranchir de l’emploi d’un guide dédié. Les plages y sont tellement grandes qu’elles se passent d’un tel ustensile.

• Sachez qu’il est également possible d’enregistrer le fichier de mesures pour construire des profils plus tard. Cela permet aussi d’obtenir différents profils en variant les paramètres de l’éditeur de profil incorporé. Vous pouvez utiliser le mode Vérification pour mesurer la pertinence du fichier de mesures.

• Une fois le profil enregistré, Spyder3Print vous propose une vérification visuelle, grâce à seize images étalons en couleur et en noir et blanc, que vous pouvez afficher en modes Vignette et Aperçu. Si ce module SpyderProof est commun aux logiciels Spyder3Elite et Spyder3Print, je le trouve plus utile pour évaluer la pertinence d’un profil d’imprimante : sélectionnez le mode de rendu (Saturation, Perception, Colorimétrie relative ou Colorimétrie absolue), puis cliquez sur la case à cocher de l’option Épreuve-écran pour basculer entre la simulation des couleurs du tirage et l’affichage de l’image à l’écran. La présence des modes Saturation et Colorimétrie absolue me laisse perplexe, car ils ne sont guère utiles pour un usage photo ; de même, il est étrange que le mode Saturation soit proposé par défaut.

SpyderProof permet de valider la neutralité (examinez les images noir et blanc pour d’éventuelles bascules et dominantes) et la précision d’un profil (là encore, surveillez les ruptures de ton), il est très instructif de découvrir la perte de saturation (irrémédiable) d’un support mat. En cliquant sur le bouton Impression, vous pouvez même imprimer une ou plusieurs images de la fenêtre SpyderProof, le bouton Modifications avancées ouvre une nouvelle fenêtre, donnant accès aux réglages plus ou moins sophistiqués pour ajuster les profils.

• Disons-le d’emblée : je suis plutôt dubitatif quant à l’internet d’un éditeur de profil dans un produit à l’orientation aussi grand public. Peu d’utilisateurs disposent en fait de notions suffisamment avancées pour éditer un profil. De plus, un réglage prétendument anodin provoque souvent des modifications intempestives et difficiles à rattraper dans d’autres couleurs et/ou gammes de tonalités.

Si les réglages proposés incitent à expérimentation (mais aussi à la consommation d’encre et de papier), vous devriez systématiquement surveiller les valeurs du point blanc dans le menu Épreuve-écran : Spyder3 PrintSR est dépourvu de filtre UV et génère souvent des teintes trop chaudes dans les hautes lumières, surtout avec des papiers dotés d’azurants optiques. De ce fait, il est conseillé de corriger manuellement la valeur b du point blanc, souvent négative, en cliquant sur la plage blanche, puis en sélectionnant une valeur 0.

Promis en décembre dernier sur ce même site, voici notre grand comparatif des applications de retouche pour iPhone. Vous comprendrez aisément qu’il n’est pas possible de tester, d‘évaluer et de comparer toutes les applications photo disponibles sur l’Apple Store : elles sont si nombreuses et leur champ d’utilisation est si vaste que plusieurs mois n’y suffiraient pas.
Nous avons donc dû faire une sélection en ne gardant que celles qui pourraient figurer dans la besace d’un photographe. Nous avons tranché et porté notre choix sur deux applications de retouche et sur deux autres, plus axées sur la simple correction d’une photo mal exposée.

1. Les applications de retouche photo

Dans cette catégorie, nous avons placé les logiciels qui permettent non seulement de rattraper des erreurs d’exposition, mais aussi qui offrent des outils de retouches tels qu’un tampon de copie, un pinceau, des filtres d’effets… Parmi les applications qui proposent ce type de prestations, deux sortent du lot, Photogene et PhotoForge. L’analogie est d’ailleurs souvent faite entre Photoshop (version bureau) et ces applications.

Photogene

Doyen de notre sélection, Photogene (version 2.5) fut la première application qualifiée de “Photoshop de l’iPhone”. Là où la version mobile de Photoshop se contente de quelques corrections relativement basiques (exposition, saturation, contraste) avec un saupoudré d’effets eux aussi bien classiques, Photogene offre un panel d’outils beaucoup plus achalandé et apte à satisfaire grand nombre de possesseurs d’iPhone en mal de retouche photo (une attention que beaucoup d’entre vous apprécieront : les menus sont traduits en français).

Après avoir choisi de travailler une photo de la bibliothèque de l’iPhone ou une image fraîchement prise, on se trouve en présence d’un menu entièrement iconographié. A noter que le programme est conçu pour travailler aussi bien en mode Paysage que Portrait (le menu passe alors sur 2 colonnes sans engendrer de gêne notoire).

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En argentique, on pouvait obtenir un virage (généralement sépia) sur des photos N&B par un développement partiel dans un révélateur Lith, alors que le papier photo était surexposé ; les rendus étaient assez variables en fonction du papier, du temps d’exposition, du facteur de surexposition, etc. Capture NX2 permet de simuler ce type d’effet en numérique (avec des virages autres que sépia d’ailleurs), y compris en partant de photos en couleurs. Nous allons voir comment dans ce tutoriel qui est extrait de mon ouvrage, Capture NX2 par la pratique, qui vient de sortir aux éditions Eyrolles.

Pour commencer, ouvrez une image qui pourra supporter un effet Lith : elle ne doit être ni trop claire, ni trop foncée, ni présenter de trop forts contrastes ; ainsi l’image présentée ci-dessous.

Cela fait de nombreuses années déjà que je me sers de différents colorimètres Spyder pour calibrer et caractériser mes écrans. La sortie d’une nouvelle version de la solution complète pour étalonner la chaîne graphique (écran et imprimante jet d’encre), Spyder3 Studio SR, a donc naturellement éveillé ma curiosité, d’autant plus que j’utilise régulièrement un autre produit à philosophie proche, ColorMunki de l’éternel rival X-Rite.

Mais à la différence du “singe de la couleur”, véritable spectrophotomètre d’usage “universel”, Spyder3 Studio SR se compose de deux outils de mesure : un colorimètre pour calibrer et caractériser l’écran et un spectrocolorimètre, destiné, quant à lui, à la création de profils d’imprimante. Livré dans une élégante petite valise en aluminium, l’ensemble comprend également une suite logicielle, le SpyderCube, astucieux accessoire pour ajuster la balance des blancs et la plage des tonalités de ses fichiers RAW, un tissu pour nettoyer ses écrans et un guide pour faciliter la lecture des mires imprimées. Bref, la présentation est bien plus luxueuse que celle du ColorMunki, livré dans un simple carton, et donne ainsi vraiment l’impression de disposer d’un outil professionnel.

Nous avons choisi à séparer cet articles en deux parties, dont la deuxième, consacrée à la création de profils pour imprimante, paraîtra dans quelques jours. Nous remercions les societés Datacolor et Graphic Réseau de nous avoir permis à mener notre test dans des conditions optimales et notamment pour le prêt des périphériques nécessaires (écrans graphiques, colorimètres, spectrophotomètres et imprimantes jet d’encre…)

Installation

Le CD d’installation contient deux applications différentes qu’il faut installer l’une après l’autre : Spyder3 Elite pour calibrer des écrans et Spyder3Print SR pour créer des profils d’imprimante.

Lorsque vous cliquez sur l’icône du logiciel Spyder3 Studio SR, l’écran de bienvenue vous propose de choisir entre trois options :

• L’option Étalonnage de votre écran ouvre l’application Spyder3Elite et vous invite à calibrer et à caractériser votre écran.

• L’option Création d’un profil d’impression ouvre le logiciel Spyder3Print SR permettant de calibrer votre imprimante.

• En savoir plus sur l’utilisation de SpyderCube ouvre une page du site de Datacolor proposant des tutoriels vidéo et des modes d’emploi dédiés à l’utilisation du SpyderCube, sujet que je ne couvre pas dans cet article.

Le dernier article consacré à Photo Acute Studio avait porté à controverses telles les contraintes sont nombreuses pour bénéficier des atouts de ce logiciel. En effet, pour réduire le bruit des photos prises aux sensibilités ISO les plus élevées, il faut multiplier ses prises de vue afin de disposer de la “matière première” requise (une petite série d’images), or ce n’est pas toujours possible. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, il n’est nullement nécessaire d’utiliser un trépied, le logiciel étant capable de parfaitement superposer des images prises à main levée.

Mais encore faut-il que votre appareil propose un mode rafale suffisamment véloce (d’au moins 3 images par seconde) et que votre sujet reste immobile. Car si Photo Acute Studio bénéficie d’algorithmes plutôt puissants pour atténuer des images fantômes et notamment certains effets parasites provoqués par des sujets mobiles, les corrections ne sont pas toujours irréprochables et mieux vaut d’abord choisir ses sujets de prise de vue sous peine de passer des heures à traiter ses images.

Nous l’avons dit, l’intérêt principal de cette technique porte sur des sujets inertes et faiblement éclairés : intérieurs d’églises, musées et d’autres sujets rendant l’utilisation d’un trépied difficile, voire impossible. Photo Acute Studio procure alors des images bien plus propres et malléables pour le post-traitement qu’un logiciel de développement RAW.

Rien n’est plus blanc que Super Blanc

Comme au générique de Vertigo, éprouvons d’abord notre angoisse en scrutant au fond du gouffre colorimétrique ce qu’est la couleur blanche absolue. Le blanc absolu, plus blanc que blanc, ce blanc dont aucune vision humaine ne put jamais se réjouir car il n’est pas réalisable physiquement, ce Super Blanc hypothétique est celui que l’on obtiendrait si l’on était capable de mélanger une ribambelle de petits faisceaux lumineux monochromatiques teintés de toutes les couleurs du spectre visible.

Exprimé sous la forme classique de sa distribution spectrale, un tel blanc absolu, le blanc “équi-énergétique” désigné par la CIE sous le nom d’illuminant standard “E” se réduit à la forme triviale d’une droite horizontale, sa puissance normalisée étant égale à 1 quelle que soit la longueur d’onde.

Connaissant la distribution spectrale d’un illuminant, même s’il s’agit ici d’un illuminant hypothétique, on peut lui appliquer les fonctions colorimétriques de la perception visuelle et situer sa position xy dans le diagramme de chromaticité.

Epargnons-nous le chemin tortueux qui conduisit la CIE à fixer la position de notre blanc idéal dans le diagramme xy. Sachez simplement que ses coordonnées chromatiques sont strictement égales à un tiers (x=y=z=1/3) et que, la somme des composantes d’une couleur x+y+z étant égale à 1 dans le plan de chromaticité, l’illuminant E est le seul point du plan dont les coordonnées chromatiques sont égales. Super Blanc tient ainsi ses promesses, non seulement il est parfait mais, en outre, il est unique. Plus blanc que Super Blanc n’existe pas, aussi blanc que lui non plus.

Pour mieux situer la singularité de ce blanc absolu, examinons la distribution spectrale chahutée, et pour tout dire humaine, d’un blanc plus ordinaire, le rayonnement solaire standardisé par la CIE sous le nom d’illuminant D65 (“D” pour Daylight, “65” pour 6 500 K). On découvre que le spectre de ce blanc solaire culmine dans les bleus, que son énergie s’effondre dans l’ultraviolet mais qu’il fait preuve d’une belle vigueur dans les verts, les rouges et même dans l’infrarouge, ce qui permet au soleil de nous chauffer en plus de nous éclairer…

Portons maintenant sur le diagramme de chromaticité la couleur de l‘éclairage solaire telle qu’elle évolue au cours de la journée. Nous obtenons une courbe le long de laquelle se répartissent les illuminants blancs standardisés par la CIE, leurs températures proximales de couleur augmentant de droite à gauche, du rouge-jaune au vert-bleu. Sur la partie médiane de cet arc, c’est-à-dire dans la zone des “blancs bien blancs”, on découvre que notre blanc idéal E (5 400 K) est encadré de près par les deux illuminants solaires standardisés D50 (5 000 K, un blanc un peu jaune) et D65 (6 500 K, un blanc un peu bleu). Nous verrons plus loin comment les procédures d‘étalonnage d‘écran nous demanderont, de manière un peu trop abrupte à notre goût, d’opter pour l’un de ces blancs.

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