Filtres de densité neutre : mode d’emploi

Sur le terrain

Lorsque le filtre est en place, il est impossible d’effectuer la mise au point et la composition à travers un viseur reflex. En mode LiveView ou avec un viseur électronique,  la transmission très réduite nécessite une amplification très forte de l’image qui se traduit par un fourmillement en plein jour ou une image inexploitable lorsque la lumière est défaillante. La mise au point et la composition doivent être effectuées avant la mise en place du filtre. Avec filtre à coefficient important, il faut souvent calculer l’exposition à la main : l’obturateur de la plupart des boîtiers est limité à 30 secondes pour la vitesse d’obturation la plus lente et lorsqu’on privilégie la profondeur du champ, ce seuil est souvent dépassé. Avec un filtre ND400 ou ND 1000, il est donc souvent préférable d’adopter le flux de travail suivant :

• fixez l’appareil sur un trépied stable ;
• réglez-le en mode Priorité ouverture (A ou Av) ou Manuel (M) ;
• privilégiez le format RAW pour pouvoir corriger la balance des blancs à posteriori ;
• effectuez le cadrage, puis fermez le diaphragme à la valeur souhaité ;
• faites la mise au point manuellement ou à l’aide de l’AF de l’appareil ;
• mémorisez le temps de pose  proposé par l’appareil ;
• débrayez l’AF puis passez en mode M ou B (en fonction du temps de pose) ;
• montez le filtre de densité neutre puis repérez le temps de pose indiqué par votre application pour smartphone (Long Exposure Calculators, NDCalc ou NDCalc 2), par le tableau ci-dessous (imprimez ce dernier puis emportez-en une copie sur le terrain)  ou alors calculé par vos soins ;
• déclenchez l’appareil avec un déclencheur souple et/ou en mode miroir relevé, puis affichez l’aperçu et l’histogramme sur l’afficheur arrière ;
• si nécessaire, corrigez l’exposition, puis déclenchez l’appareil à nouveau avec un temps de pose doublé (l’image  est trop sombre) ou divisé par deux (l’image est trop claire).

En plein jour, n’oubliez pas de masquer l’oculaire de l’appareil pour ainsi éviter des erreurs d’exposition. Pour cela, vous pouvez utiliser un voile noir, un bouchon d’objectif ou le cache prévu à cet effet. Dans la pratique, le coefficient de filtre diffère souvent de celui mis en avant par le fabricant (un filtre ND 3 possède donc souvent un coefficient plus proche de 900 ou de 1100 que de 1024). Faites donc des essais préalables pour en avoir le cœur net !  

 Après la prise de vue

Par définition, les filtres ND sont “neutres”, mais tous souffrent  en réalité d’une dominante couleur plus ou moins forte qui nécessite le passage par l’outil Balance des blancs de votre logiciel de développement RAW. Cette dominante colorée  frappe également les utilisateurs d’un filtre haut de gamme.  Bien qu’elle soit facile à corriger lors du traitement d’image (uniquement en RAW), pensez à emporter une charte grise qui peut être employée en tant que référence lorsque votre sujet de prise de vue n’en comporte pas.

Par défaut, le filtre Haida ND 1000 produit une dominante bleue et violette (bas à gauche). Après compensation de la balance des blancs (bas à droite) les couleurs correspondent à celles obtenues sans filtre (haut à droite).

Certains filtres dotés d’une monture « standard » tendent aussi à produire du vignetage avec un objectif grand-angle, défaut à corriger en plus du vignetage spécifique à l’objectif utilisé.

Par défaut, le filtre Hoya ND 400 produit une dominante jaune-verdâtre (bas à gauche) et un vignetage marqué (ici avec un objectif Voigtländer 20 mm). Après correction (bas à droite) de la balance des blancs et du vignetage (en plus des défauts optiques), l’image arbore des couleurs naturelles.