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Dès la sortie de Lightroom 1.0, en février 2007, les utilisateurs ont réclamé avec force des outils de retouche locale d’image. 18 mois plus tard, Adobe met une solution spectaculaire à la disposition des photographes, avec cette toute récente version 2.0, basée sur un pinceau de réglage et un filtre gradué, tout en conservant un flux de travail non destructif.

Lightroom proposait jusqu‘à présent des outils de correction s’appliquant à la globalité de l’image. Il était cependant possible d’agir, avec l’outil TSI, sur des teintes relativement précises, sans affecter les couleurs adjacentes de façon excessive.

Une des grandes difficultés d’Adobe a été d’appliquer le principe de la correction locale à un système non destructif entièrement basé sur le principe des métadonnées. En effet, les corrections locales, également inscrites sous forme d’instructions, sont totalement réversibles et rééditables.

Dans Lightroom 2.0, les outils de retouche locale, le pinceau de réglage et le filtre gradué, sont regroupés dans le module Développement, dans une nouvelle barre d’outils située sous l’histogramme. C’est également à cet endroit que vous retrouverez dorénavant l’accès au recadrage, à la suppression des tons directs et à la correction des yeux rouges.

Nouvelle barre d’outils du module Développement

Mis au point par Tom Niemann et basé sur les fameux Pano Tools du Professeur Helmut Dersch, PTLens est l’un parmi plusieurs utilitaires pour corriger les distorsions optiques, mais certainement le plus populaire. Après avoir été, pendant plusieurs années, uniquement accessibles aux photographes œuvrant sous Windows, PTLens s’ouvre depuis peu à l’univers Mac, en proposant une première version pouvant être employé de plusieurs manières, bien que uniquement compatible avec Mac OS X 10.5 « Léopard » et les processeurs Intel.

Installation

L’installation sous Mac peut paraître un tantinet compliquée, vu le nombre d’éléments à installer ou à copier, mais pour peu qu’on suive le mode d’emploi du fichier Readme.rtf, elle se déroulera sans heurts. Voici la procédure en français :

• Cliquez sur le fichier téléchargé sur « cette page » : http://epaperpress.com/ptlens/, puis décompressez-le. Vous trouverez ensuite un dossier comprenant différents fichiers.
• Commencez par l’installation de l’application « standalone » : il suffit de faire glisser le fichier PTLens.app à l’intérieur du dossier Applications.
• Si vous utilisez Lightroom 2.0 (désolé, PT Lens ne fonctionne pas avec la dernière version officielle, Lightroom 1.4.1…), il serait intéressant de faire glisser le fichier PTLensEdit.app à l’intérieur du dossier Applications.
• Les utilisateurs d’Aperture (uniquement la version 2.1) peuvent utiliser PT Lens sous forme de module externe (plug-in). Faites simplement glisser le fichier PTLens.apertureEdit dans le dossier Bibliothèque/Application Support/Aperture/Plug-ins/ de votre dossier utilisateur – il sera probablement nécessaire de créer ce dossier et de le nommer Plug-ins (respectez à la fois la majuscule et l’orthographe).
• Pour finir, vous pouvez installer le plug-in pour Photoshop, PTLensPhotoshop.plugin, à l’intérieur du dossier Applications/Adobe Photoshop CS3/Modules externes. Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un objectif à décentrement, vous pouvez également installer le script qui leur est dédié (PTLensShift.atn). Passez par la commande Charger des scripts de la palette Scripts de Photoshop.
• La version d’essai n’autorise que le traitement de dix images, vous passerez donc tôt ou tard à la caisse, passage pas très douloureux puisqu’il allège votre portefeuille de seulement 15 $ (10€). Pour installer la licence (qui restera valide pour les futures versions du logiciel), il vous faudra démarrer la version « standalone » du logiciel. Grâce à la commande PTLens>Install Licence, vous indiquerez l’emplacement du fichier PTLicence.dat. Redémarrez ensuite le logiciel pour qu’il puisse tenir compte des données de la licence.

Nous publions cet article avec l’aimable autorisation de Laurent Thion et Jean-Christophe Courte (Urbanbike).

La bascule

Petit rappel des principes : la fonction de bascule existe depuis la nuit des temps photographiques et les principales règles d’utilisation ont été établies par ce bon Theodor Scheimpflug, officier de l’armée autrichienne, au début du XXe siècle.

Pour les internautes pressés, je rappelle une notion fondamentale qui va souvent à l’encontre des idées reçues : la bascule n’augmente en aucun cas la profondeur de champ. Elle ne fait que déplacer le plan de focalisation non perpendiculairement à l’axe optique.

Ceci dit, voici donc un exemple des potentialités du 24mm PC. J’ai trouvé quelques vieilleries propices à illustrer cet article dans mes placards…
Le diaphragme n’a évidemment pas été modifié entre les vues.

Un décentrement vertical a aussi été appliqué afin que les appareils soient bien droits.

Néanmoins, ne jetez pas tout de suite votre chambre Sinar à la poubelle (ou alors, envoyez-moi votre adresse avant de le faire). Outre le problème du tri sélectif, (verre ? métaux non ferreux ? objets encombrants pour les 20×25 ?) le 24PC ne remplace pas une véritable chambre pour de simples raisons mécaniques. En effet, pour obtenir parfaitement le résultat souhaité, il est impératif de disposer de bascules et de décentrement verticaux et horizontaux et ce pour l’objectif et le plan de focalisation. Les axes de rotation de bascules doivent, en plus, pouvoir être déplacés par rapport à l’axe optique principal.

Loin toutefois de constituer un gadget, la fonction de bascule du 24PC est exploitable dans certaines conditions plus restreintes en raison d’un axe unique de bascule et, qui plus est, centré. Le décentrement est en effet parallèle à l’axe de bascule et restreint donc les possibilités d’utilisation.

Procédure

• faire la mise au point sur le premier tiers du champ à rendre net.
• régler en premier le décentrement, si nécessaire.
• commencer à basculer (dans le bon sens) avec l’aide de la molette dédiée tout en rattrapant la mise au point
• faire pivoter l’appareil pour recentrer l’image (la bascule, comme le décentrement modifie le cadrage)
• vérifier éventuellement en mode Liveview la mise au point et la corriger via la bascule et / ou la bague de mise au point.

Bien entendu, la mesure de lumière devra s’effectuer avant toutes ces opérations. Les aides à la mise au point (télémètre électronique) sont inopérant dès qu’un mouvement est appliqué sur l’objectif.

Certes, on pourrait nous accuser d’une trop grande complaisance à l’égard de Nikon, mais sachez qu’en ce moment, cela bouge beaucoup chez eux ! Après divers articles sur le D3, Capture NX2 et un nouvel objectif à décentrement, voici une appréciation plutôt sommaire d’un appareil sorti il y a quelques mois. Tout (ou presque) a été déjà dit ailleurs, mais je n’ai pas pu m’empêcher d’écrire quelques lignes à propos de cet appareil, que J’ai eu le plaisir d’essayer pendant quelques jours.

Anatomie
Au premier coup d’oeil, le Nikon D60 affirme son appartenance aux appareils reflex numériques d’entrée de gamme de la marque et arbore toute la signalétique Nikon : interrupteur de mise en marche, petit triangle rouge sur la poignée, disposition des boutons au dos de l’appareil et couronne de sélection pour les modes d’exposition, on comprend vite à qui avoir affaire – d’autant plus que le D60 reprend le châssis et la disposition des commandes des appareils D40 et D40x. Remplaçant du dernier, le Nikon D60 hérite du capteur CCD doté de 10 mégapixels qui a déjà fait ses preuves dans les appareils D80 et D200.

Si le D60 possède un tout petit gabarit, il n’est pas si léger qu’on imagine : avec 470g sans batterie, il dépasse l’Olympus E420 (370g) et s’approche du futur rival de chez Canon, l’EOS 1000D (500g). Cela dit, la compacité de l’appareil n’atteint pas celle, très attirante, des appareils Olympus et l’appareil n’est pas assez volumineux pour bien tenir en main. Avec des mains plutôt grandes, le petit doigt ne parvient plus à épouser les lignes de la poignée, bien que cette dernière soit bien dimensionnée. Je suis donc (pas pour la première fois…) gêné par les dimensions riquiqui de cet appareil, par ailleurs plutôt agréable à manipuler.

Mais revenons sur la disposition de principales commandes. Située près du versant droit du prisme, la couronne de sélection des modes d’exposition comprend le quatuor PSAM, communs à tous les appareils de la marque, et propose en prime un choix de programmes Résultat, optimisés pour des conditions de prise de vue bien spécifiques (Auto, Portrait, Paysage, Enfants, Sport, Gros plan, Portrait de nuit et Flash désactivé). Situés près de l’interrupteur de mise en marche, deux boutons permettent d’appliquer une compensation d’exposition (qui s’étend sur +/- 5 diaphragmes, incrémentée à 0,3 IL) ou d’activer le D – Lighting, algorithme intelligent pour mieux exploiter l’étendue dynamique de l’appareil. Il est assez surprenant que l’appareil autorise une variation aussi importante et qu’il n’en affiche que les deux premiers IL – il faut donc parfois agir sur la molette de manière acharnée et incontrôlée pour remettre l’exposition à zéro. Deux autres touches, placées sur le flanc droit de l’appareil, près de la baïonnette, contrôlent le flash intégré et la compensation d’exposition qui lui est dédié, le retardateur et/ou l’accès direct à un paramètre prédéfini.

L’écran arrière unique, qui sert aussi à l’affichage des paramètres de prise de vue, est d’une taille confortable, seule sa lisibilité pose parfois problème lorsque vous photographiez à l’extérieur. Avec une diagonale de 2,5 pouces et 230.000 pixels il est loin d’être aussi alléchant que les écrans de ses grands frères D 300 et D3, mais il possède un dispositif plutôt futé, situé en dessous de l’oculaire, qui éteint l’écran lorsque vous portez l’appareil à l’œil. Bordant le côté gauche de l’écran, une rangée de boutons à accès direct permettent de réafficher la ou les photos prises, d’afficher les options du menu, une aide contextuelle ou les paramètres de prise de vue. Lorsque vous affichez une image, les deux boutons inférieurs modifient le grossissement de l’aperçu et il est également possible d’afficher plusieurs vignettes (4 ou 9) à la fois. Un pad sélecteur de type « joystick » entourant un bouton de validation, un bouton de suppression et un autre pour bloquer respectivement la mise au point AF et le réglage d’exposition complètent une panoplie de commandes bien plus restreintes par rapport à ce qu’on trouve sur les boîtiers experts de la marque. Notez que l’appareil ne possède qu’une seule molette arrière pour modifier l’ouverture et la vitesse d’exposition. Cette pingrerie complique sérieusement certaines manœuvres pourtant très courantes : en réglage manuel, on modifie la vitesse d’obturation avec la molette arrière et le diaphragme avec la même molette, tout en appuyant sur la touche qui sert habituellement au correcteur d’exposition. Bien que cette fausse économie ait envahie tous les appareils reflex grand public, toutes marques confondues, je n’ai mal à m’y faire, car elle rend le réglage manuel particulièrement délicat. C’est d’autant plus dommage que l’appareil possède un mode de mesure Spot qui se marie particulièrement bien avec le réglage manuel de l’exposition.

Le Nikon D60 affiche les réglages de prise de vue sur l’afficheur LCD au dos de l’appareil. Bien que l’accès aux fonctions soit particulièrement agréable (notons l’excellente lisibilité des menus et le fait que l’affichage pivote automatiquement suivant l’orientation de l’appareil), il ne remplace pas les boutons d’accès direct dont bénéficient les appareils plus haut de gamme.

Pour modifier un paramètre (Balance des blancs, Format de fichier, Sensibilité ISO), il faut appuyer sur la touche Menu pour accéder aux réglages, puis aller au menu de prise de vue et faire défiler les options jusqu’au paramètre à modifier et sélectionner ensuite l’option souhaitée. Certes, l’appareil possède un bouton d’accès direct qui, lui, est paramétrable, mais ce bouton ne commande qu’une seule option à la fois !

Fort heureusement, toutes les commandes de l’appareil tombent parfaitement sous la main et il possède un viseur plutôt clair et agréable (compte tenu du prix de l’appareil..), même pour les porteurs de lunettes (dont je fais partie). Bien qu’il repose sur un pentamiroir, plus économique, le système de visée atteint tout de même une couverture égale à 95 % et un grossissement de 0,8x. Il affiche les trois capteurs du système de mise au point et une ribambelle d’informations plutôt complète : témoin de mise au point, choix du capteur AF, vitesse d’obturation et diaphragme, correction d’exposition, nombre de vues restantes sur la carte et dans la mémoire interne, témoin de l’automatisme de sensibilité – presque tout y est, bien que j’aurais souhaité de voir s’afficher le format d’enregistrement et la sensibilité ISO. Il est également possible d’afficher, en option, un télémètre électronique permettant de faire la mise au point manuelle avec un objectif adaptable mais partiellement incompatible (ce qui ne fonctionne malheureusement pas avec les objectifs Ai et Ai-S).
En ce qui concerne la mise au point automatique, le Nikon D60 est en effet uniquement compatible avec les seuls objectifs AF-S et avec certains objectifs compatibles plus récents. L’appareil ne possède ni moteur de mise au point intégré ni ergot pour entraîner les objectifs plus anciens (AF et AF-D). Conformément aux appareils plus anciens (Nikon D100, D70, D50…), le D60 ne conserve la mesure qu’avec les objectifs autofocus, les anciens objectifs à mise au point manuelle sont uniquement utilisables en mode manuel, sans pour autant bénéficier d’une mesure d’exposition. Le couple composé du D60 et de son objectif de base fonctionne honorablement bien pour ce qui est de la vitesse et précision de mise au point et ce malgré la faible luminosité de l’objectif et les trois malheureux capteurs alignés au centre du viseur. Manque de temps, je n’ai pas pu tester les performances de la mise au point AF pour des sujets mobiles ou avec un objectif plus lumineux…

Si j’aurais bien aimé de disposer d’une mesure d’exposition avec mes trois vieux cailloux de type Ai-S, cette faiblesse est à relativiser car le D60 se destine à un public pour lequel la compatibilité avec les anciens objectifs est sans importance. En revanche, il est possible que certains utilisateurs d’appareils reflex un peu anciens soient séduits par les faibles dimensions et le prix très accessible de l’appareil : celui-ci demeure parfaitement utilisable avec des objectifs autofocus même anciens, il faut simplement effectuer la mise au point à la main. Le Nikon D60 est avec le D3 un des rares appareils de la marque à ne pas pouvoir afficher le quadrillage intégré au viseur – si jamais vous y avez gouté avant il sera difficile de vous en passer !

L’écran arrière est devenu l’unique centre de contrôle pour l’appareil : outre l’affichage des photos et l’accès aux menus de configuration, celui du Nikon D60 offre en prime l’affichage des différentes options pour la retouche. Oui, vous avez bien entendu, le Nikon D60 propose un développement en interne de vos photos, y compris des fichiers RAW. Le sous-menu Traitement NEF (Raw) du menu Retouche offre en effet plusieurs options pour modifier les principaux paramètres (Balance des blancs, Saturation, Contraste, Teinte, Matrice couleur) d’un fichier NEF et pour les appliquer à une copie au format JPEG.

Dissimulée sous une languette en caoutchouc, la connectique de l’appareil est très basique : une seule prise de type mini jack pour raccorder l’appareil à la télé, une prise de type USB 2.0 pour le lier à l’ordinateur. Ne cherchez pas la prise pour le déclencheur souple ou celle destinée à accueillir le câble d’un flash de studio – les deux ont simplement été oubliées !
Si elles demeurent très répandues dans les appareils plus haut de gamme, les cartes CompactFlash ont cédé leur place aux cartes SD/SDHC dans les appareils d’entrée de gamme. Les fabricants les adorent pour leur petite taille et leur contrôleur intégré qui leur procure des performances un peu plus élevées en lecture et en à l’écriture. Ces derniers temps, elles sont également proposées à des tarifs inférieurs à ceux pratiqués pour les cartes CompactFlash – bref, le futur leur appartient. Sur le Nikon D60, j’ai trouvé la trappe du compartiment pour carte mémoire un peu légère – elle s’ouvre très facilement et bien que vous ne pouvez perdre la carte, il est possible d’endommager le mécanisme de fermeture pour la trappe qui est assez fragile. Pour l’alimentation, le D60 utilise un accu Lithium-Ion (EN-EL9) aussi compact que léger et doté d’une capacité plutôt moyenne de 1000 mAh à 7.4 V (7.4 Wh). Le chargeur MH-23 nécessite environ 90 minutes pour une charge complète et l’accu autorise une autonomie d’environ 400 photos.

Un article paru en 2003 continue à créer de la confusion chez les photographes. Ecrit par Michael Reichmann et inspiré par Thomas Knoll, un des créateurs de Photoshop, il suggère de surexposer de manière contrôlée afin de bénéficier de toute la dynamique qu’offre le capteur. “Exposer à droite” (de l’anglais expose to the right) vise à déplacer les pixels le plus possible à droite sur l’histogramme, afin de limiter les artefacts (bruits, effets de bande) dans les parties les plus sombres. Si cette méthode est finalement très efficace pour obtenir des photos très peu bruitées qui se prêtent particulièrement bien à un post-traitement intensif, de nombreux photographes l’utilisent systématiquement et sans vraiment y réfléchir, soit en tant que compensation d’exposition systématique, soit pour se passer d’une mesure d’exposition précise.

Pourtant, “exposer à droite” n’a rien d’une potion magique et n’a pas vocation à se substituer à un véritable savoir-faire technique. Quel que soit votre appareil photo, la “bonne exposition” est toujours aussi importante pour réussir une prise de vue. Bien que la plupart des afficheurs LCD n’offrent qu’une vision fausse et édulcolorée du fichier final, l’histogramme se prête (un peu…) mieux à l’évaluation de l’exposition, pour peu que celui-ci affiche les informations sur trois graphiques séparés (histogramme dit “RVB”) et que vous photographiez en JPEG. Mais que faire lorsque vous travaillez avec le format RAW pour tirer la quintessence de votre capteur ? L’histogramme de l’appareil reflète en fait les réglages de votre appareil (balance des blancs, style d’image, matrice couleur, courbe de contraste, saturation, teinte, netteté…) qui ne sont pris en compte (et utilisés pour un premier affichage…) que dans le logiciel de développement RAW de votre fabricant d’appareils.

Si vous travaillez avec un logiciel tiers (Aperture, Camera Raw, Lightroom, Capture One, Bibble, etc.), l’affichage par défaut diffère souvent beaucoup de l’aperçu intégré au fichier RAW, car ces logiciels utilisent leurs propres algorithmes pour le dématriçage et le développement des fichiers bruts, et ne tiennent pas compte des réglages de l’appareil.

Nous publions cet article avec l’aimable autorisation de Laurent Thion et Jean-Christophe Courte (Urbanbike).

Annoncé depuis un moment, disponible au compte goutte, le 24mm f/3,5 à bascule et décentrement est le premier objectif de cette focale spécifiquement développé pour un capteur numérique plein format à grand renfort de lentilles asphériques, de verre à faible dispersion (ED) et de traitement « nanocristal ».

Conçu avant tout pour le D3

Il est bien évident que seul ce boîtier peut tirer le meilleur de cet objectif ne serait-ce qu’en raison d’un capteur plein format. Toutefois, certaines autres spécificités du 24 désignent particulièrement le D3, et plus accessoirement le 300 comme boîtier de prédilection. La présence de contacts électriques et d’un diaphragme motorisé autorise l’usage de l’intégralité des modes d’expositions disponibles sur D3 et D300 et ce bien évidemment à pleine ouverture. La distance de mise au point est également prise en compte. Seule la mise au point doit être effectuée manuellement.

Le montage du 24 sur un D300 bien que 100% compatible peut s’avérer risqué pour de simples questions mécaniques. En effet, si l’objectif est décentré, il peut sous certains angles venir en contact avec le prisme de l’appareil, qui est plus protubérant que ce lui du D3 en raison du flash intégré. Il en est de même pour la vis de commande du décentrement, qui vient taper au même endroit et limite donc carrément la rotation de l’optique. Le “coefficient” d’augmentation de focale FX/DX de 1,5 transformant le 24 en 36mm rend de toute façon très anecdotique cette utilisation sur D300.

La perte de la commande du diaphragme par le boîtier est généralisée pour tout autre reflex numérique autre que le D3 et D300 et le montage est même déconseillé sur une grande quantité des séries f (90, 70, 60, 55, 50, 401, 801, 601, 501, f3af…).

Bref, et en attendant les prochains 45 et 85 mm à bascule et décentrement : le 24PC est dédié au D3, point – barre.

Nous publions cet article avec l’aimable autorisation de Laurent Thion et Jean-Christophe Courte (Urbanbike).

Depuis le passage à la version NX, Capture s’est amélioré à chaque fois tant sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités que sur son fonctionnement propre qui semblait accaparer beaucoup de ressources machine pour tourner convenablement. Cette dernière version offre donc quelques nouveaux outils et une nouvelle interface qui, bien que configurable au niveau du plan de travail, a pour conséquence de vous faire chercher les outils que vous utilisiez quotidiennement auparavant.

Cette dernière version offre donc quelques nouveaux outils et une nouvelle interface qui, bien que configurable au niveau du plan de travail, a pour conséquence de vous faire chercher les outils que vous utilisiez quotidiennement auparavant.
C’est étrange mais ce désagrément m’a semblé bien moins perturbant lors du passage entre Photoshop CS vers CS3 malgré une refonte bien plus radicale de l’interface. C’est peut-être l‘âge…

Si j’en crois le dossier de presse de Nikon, NX2 serait plus performant et plus convivial. Soit. Le concept U-point étendu à l’application de “filtres” est une excellente idée et les retouches effectuées avec l’autocorrecteur restent éditables a posteriori (comme toute correction au format RAW qui se respecte).
Bref, tout est parfait dans le meilleur des mondes, et tout cela ne constitue qu’une évolution normale d’un produit, et vous trouverez tous les renseignements complémentaires sur le site dédié et sur plein d’autres blogs et que cela ne vaut même pas la peine de rédiger un billet pour Urbanbike et un dimanche soir en plus et…

Cette version est stable et correctement installée depuis quelques jours sur mon G5 2 × 2.3GHz et il semblerait qu’elle soit aussi optimisée pour les dernière machine d’Apple tournant sous OS 10.5.

Signalons également la mise à jour récente de Nikon Transfert et Nikon View toujours autant gratuits qu’indispensables, et également compatibles 10.5. Ne vous en privez donc pas.

Si nous avons brossé, dans l’article précédent, un portrait plutôt dithyrambique du logiciel DCRAW, il faut tout de même souligner qu’il souffre, en dépit de ses qualités manifestes, d’un gros défaut : l’interface utilisateur et surtout l’aperçu lui restent parfaitement étrangers !

Unidentified Flying Raw (UFRaw), dont l’icône est une soucoupe volante, fait partie des meilleurs logiciels sous Linux pour développer vos fichiers RAW. S’appuyant à la fois sur la bibliothèque de Dave Coffin et sur le moteur de conversion couleur Little CMS, UFRaw offre une interface graphique plutôt réussie et une panoplie d’outils cohérente. Enraciné dans l’univers Gimp, UFRaw possède par ailleurs une version plug-in compatible avec ce dernier et avec CinePaint. Certes, UFRaw n’offre qu’un confort plutôt rustique, ne connaissant ni explorateur de fichiers, ni traitement par lots assistés par une interface graphique, mais il est devenu tout de même l’alter ego « open source » de Camera Raw.

Développé et mis à jour par une petite équipe menée par Udi Fuchs, le logiciel évolue périodiquement, pour intégrer les dernières bibliothèques DCRAW ainsi que pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Situé à mille lieues des logiciels « commerciaux » tels que Camera Raw, Capture One, LightZone et Bibble, UFRaw peut néanmoins vous aider, grâce à son caractère dépouillé et ses algorithmes “purs”, à mieux comprendre les grands principes du traitement RAW : l’histogramme RAW, le développement linéaire, le choix du profil d’entrée et de l’algorithme de dématriçage, le logiciel vous apporte une vision pédagogique des différents éléments.

On dénombre actuellement plus de trois cents formats bruts et leur nombre ne cesse d’augmenter, vu que chaque nouvel appareil numérique possède son propre format RAW, qui ne diffère souvent que peu de celui du modèle précédent. Le format RAW comporte les données telles qu’elles ont été saisies par l’appareil, qui ne les modifie que peu puisque le développement (c’est-à-dire la conversion en fichier Bitmap) est effectué plus tard, dans un logiciel dédié.

Manifestement, le grand nombre de ces formats et le passage obligatoire par un logiciel spécialisé ont de quoi inquiéter un photographe – comment choisir le format approprié pour conserver ses fichiers ? Tous ces formats (.nef, .cr2, .crw, .mrw, .orf…) sont « propriétaires », les informations les concernant ne sont pas publiées et souvent les fabricants procèdent à un cryptage d’une partie des fichiers RAW pour préserver une petite avance par rapport aux éditeurs de logiciels tiers. Par le passé, nous avons déjà subi les conséquences d’une telle politique cachottière : lors de la sortie des appareils Nikon D2x et Nikon D50, les informations enregistrées par l’appareil pour la balance des blancs étaient cryptées par le fabricant et les éditeurs tiers étaient contraints à se transformer en “hacker” informatique (les éditeurs de DCRAW et Bibble) ou à subir une colorimétrie défaillante. Cependant, Nikon n’est pas le seul « mauvais élève » a avoir cédé à de telles pratiques déloyales – citons également Canon, Sony et Phase One ! Depuis, la situation a beaucoup évolué, les fabricants d’appareils photo montrent davantage de transparence à l’égard des éditeurs de logiciels. Mais que faire lorsqu’un fabricant décide de ne plus tenir compte des formats RAW plus anciens ou, pire encore, de cesser la production de ses appareils numériques (Contax, Minolta…) ?

Et voilà, ils m’avaient bien prévenu lors du prêt du Nikon D3 en décembre : vous aurez du mal à vous en défaire… Me voici donc l’heureux propriétaire du numéro 2053763 et je peux donc reprendre à loisir l’exploration de mon placard à objectif. Aujourd’hui, plein de courage, bien qu’immobilisé à la maison à cause d’une cheville foulée, c’est au tour du 400mm f/3,5 de prendre l’air.

Nous publions cette série d’articles avec l’aimable autorisation de Laurent Thion et Jean-Christophe Courte (Urbanbike.com)

Ce tromblon a toujours donné d’excellents résultats en argentique dès qu’on se décide à l’emporter avec soi (2,8kg seul, soit plus de 4kg avec le D3 !). J’avais un peu mis de coté l’objet pendant les années D100, D70, D200 notamment en raison du confort de visée très moyen offert par ces appareils, cette caractéristique est essentielle pour bien exploiter les qualités de ce téléobjectif non autofocus. Là, avec le D3, ça pique déjà dans le viseur.

Après quelques essais à main levée, j’opte pour le pied série 4 et la formidable rotule micrométrique 405 de Manfrotto que l’on dirait conçue pour cela tant elle est pratique et agréable à utiliser. On cadre, on shoote. Pas de serrage requis car cette rotule est composées de vis sans fin qui pivotent autour d’un engrenage. Un vrai bonheur ! À noter qu’il existe un modèle plus petit (ref 410) qui fonctionne aussi bien car basé sur le même principe.

Il est tout à fait envisageable d’utiliser l’assistance à la mise au point du D3 avec le 400mm f/3,5. C’est moins vrai dès qu’on lui ajoute un convertisseur mais la finesse et la clarté de visée permet de s’en sortir à l‘œil, ou en utilisant une loupe DG2. Et il y a aussi la possibilité d’exploiter le mode Liveview (option : sur pied) pour fignoler la mise au point sur l‘écran de visualisation (on en reparlera…). L’opération de mise au point reste tout de même pointue à réaliser, et ne pardonne pas en cas d’erreur.