Questions Photo

Mini-studio photo : fond blanc, fond noir

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Fond noir
Un fond noir fait briller les couleurs et met particulièrement en valeur la forme du sujet. Mais il n’est pas toujours simple d’obtenir un fond d’un noir profond et il ne suffit pas de placer le sujet devant un fond noir pour obtenir le résultat attendu. Soit le sujet n’est pas éclairé de manière satisfaisante, soit l’arrière-plan s’obstine à ne pas vouloir rester noir. En outre, si des grains de poussière sont venus se poser sur l’arrière-plan, ils brillent comme des étoiles dans un ciel sans nuages.
Ces problèmes peuvent être résolus grâce à une installation judicieuse. Pour le fond, nous utilisons du velours ou du molleton noirs qui absorbent beaucoup la lumière, mais du simple carton noir ou gris fait aussi l’affaire. L’important est que le moins de lumière possible atteigne le fond : c’est là que réside le ″secret″. On peut y parvenir en tamisant l’éclairage artificiel, en utilisant un filtre nid-d’abeilles ou en éloignant l’arrière-plan du sujet.


Le flash est soigneusement isolé car il est important que sa lumière n’arrive pas sur l’arrière-plan.

L’installation ressemble à celle employée pour obtenir un arrière-plan blanc, à la différence que l’arrière-plan est protégé de la lumière. Pour cela, nous utilisons des cartons noirs des deux côtés que nous plaçons de façon à laisser voir l’arrière-plan foncé.
Lors du choix de l’éclairage, il faut veiller à ce que la lumière ne passe pas entre les deux pare-soleil. L’idéal est d’utiliser un éclairage latéral. Plus il y a d’espace entre le fond et les cartons occultants, moins il y a de risques que la lumière atteigne l’arrière-plan.
Comme l’éclairage ambiant influence aussi la prise de vue, mieux vaut assombrir la pièce autant que possible.


Un fond noir souligne la forme et les couleurs du sujet.

Cet article est extrait du livre de Cyrill Harnischmacher, Mini-studio photo – Utilisation créative des flashs cobra et des accessoires d’éclairage photo, qui vient de paraître aux éditions Eyrolles.

Sony NEX-7 : tirer la quintessence du capteur

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Un logiciel comme C1P va appliquer automatiquement un traitement différent à l’image selon sa sensibilité, alors qu’IDC va tenir compte des réglages de l’appareil. Sur cette image prise à 1600 ISO, on peut noter que par défaut IDC applique plus de lissage au bruit que C1P, d’où des détails plus différenciés sur ce traitement et une matière (bois, cuir, tissus) qui apparaît plus clairement.

Deux réglages automatiques de C1P

 

Vue à 1600 ISO comportant des ombres très profondes

 

Extrait 100 % d’une zone claire

 

Extrait 100% d’une zone sombre

 

 

Nikon D800 : sonnera t-il le glas des dos numériques moyen format ?

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Alors que Canon poursuit depuis peu une démarche quelque peu timorée en ce qui concerne la résolution de ses capteurs, Nikon présente aujourd’hui un boîtier reflex numérique qui dépasse allègrement tout ce qui existe actuellement sur le marché. Le capteur du Nikon D800 arbore une résolution qui frôle même celle de certains dos moyen format : 36 mégapixels !

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Mini-studio photo : comparaison des accessoires d’éclairage

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Boîte striplight

Une boîte striplight (22 × 90 cm) est une boîte à lumière étroite qui permet de placer des rais de lumière, notamment sur les surfaces brillantes. Sa lumière douce crée des touches de lumière bien définies et des ombres peu marquées. Le rai de lumière souligne la forme de la bouteille.

Snoot

Un snoot produit des ombres sombres et très dures pour des effets lumineux marqués. Il est généralement employé comme éclairage d’effet supplémentaire.

Coupe-flux

Les coupe-flux permettent de modeler le faisceau lumineux par l’orientation des volets. Ici, les ombres sont sombres et nettes. La direction de l’éclairage est précise.

Bol beauté

L’intérieur du bol beauté (40 cm de diamètre) est argenté. Cet accessoire crée des ombres douces et atténuées, mais encore bien définies.

Cet article est extrait du livre de Cyrill Harnischmacher, Mini-studio photo – Utilisation créative des flashs cobra et des accessoires d’éclairage photo, qui vient de paraître aux édition Eyrolles.

 

Yongnuo RF-603 : petit prix et petits défauts

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Dans la pratique

Le RF-603 est d’une efficacité redoutable pour déclencher des boîtiers et/ou des flashs à distance. Si je n’ai pas pu vérifier sa portée maximale, estimée à 100 mètres, je lui atteste une grande fiabilité, et ce, quelles que soient les conditions d’éclairage. Bien entendu, il bénéficie des atouts de la transmission par ondes radio : il n’est plus nécessaire que les flashs asservis soient dirigés sur le flash maître et le signal traverse même des obstacles, y compris des murs épais.

Que ce soit pour positionner vos flashs en toute liberté, pour saisir des autoportraits, pour photographier dans des endroits inaccessibles, pour “piéger ” des animaux sauvages ou pour saisir le gros plan d’une goutte d’eau, un jeu de déclencheurs donne des ailes à votre pratique photographique.



Le RF-603 possède aussi une prise PC, permettant de brancher des cordons synchro, comme celui d’un vieux flash Metz 60 CT-4.

Cependant, l’ergonomie ne fait pas partie des points forts du RF-603 : lorsque vous installez un flash sur la griffe du déclencheur, le bouton de mise en marche n’est plus accessible. Avouons que cette solution serait tout sauf idéale, car le sabot ne comporte aucune sécurité, rendant l’adaptation d’un flash particulièrement périlleuse.



En installant un flash cobra sur la griffe, le bouton de mise en marche devient inaccessible…

Notez aussi qu’il est impossible de déclencher un flash en appuyant simplement sur le bouton du transmetteur — pour mesurer l’exposition à l’aide d’un flashmètre, il faut installer un troisième exemplaire sur la griffe flash du boîtier et prendre une photo d’essai. Espérons donc que le constructeur tiendra compte de ces remarques pour la conception du RF-604.

Lightroom 4 : les nouveaux outils de correction des tons

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Histogramme interactif

Pour un flux de travail fluide et rapide, l’utilisation de l’histogramme interactif du module Développement reste la meilleure méthode, d’autant qu’elle contribue à éduquer l’utilisateur, en facilitant la compréhension de l’interaction entre le graphique et le contenu de l’image.


Les différentes plages de l’histogramme interactif ont été redécoupées pour tenir compte des nouveaux curseurs de correction de la tonalité.

 

Etude de cas n°1

Pour finir cette présentation, nous allons passer à l‘étude de trois cas concrets : une image correctement exposée, présentant une grande richesse de tons mais sans relief (cas n°1), une image surexposée (cas n°2) et une image sous-exposée (cas n°3).

L’image suivante, d’après l’histogramme, est globalement bien exposée, notamment les marcheurs. En revanche, le ciel manque de densité et l’herbe aurait besoin d’un peu plus de contraste.


Cas n°1, méthode 1

L’histogramme étant bien étalé d’un bord à l’autre, inutile de toucher aux curseurs Blancs et Noirs, puisqu’il n’y a pas d‘écrêtage. Pour le ciel, j’ai déplacé le curseur Tons clairs vers la gauche, à -60, sans que cela n’affecte le groupe de marcheurs. Pour l’herbe, le curseur Tons foncés a également été déplacé vers la gauche, à -24.

Autre méthode, que je vous recommande à la place de la précédente : rendez la photo un peu plus dense en réglant le curseur Exposition à -0,45, la totalité de l’image sera plus sombre, ce qui permet de récupérer partiellement le ciel et d’assombrir l’herbe. Ensuite, je règle les Tons clairs à -30, pour récupérer plus de détails dans le ciel, et les Tons foncés à +15 pour éclaircir un peu le bas de l’image. En fait, il s’agit, ici, d’exploiter au maximum le curseur Exposition afin d‘éviter les réglages extrêmes avec les autres curseurs.


Cas n°1, méthode 2

 

 

Lightroom 4 bêta : les nouveautés

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Module Carte

Lightroom ne permettait ni d’importer ni de modifier les métadonnées GPS. Elles étaient uniquement affichées dans le panneau Métadonnées sous condition d’avoir été préalablement attribuées à l’aide d’un outil externe. Lightroom 4 bêta propose désormais un module convivial, dédiée à l’attribution automatique ou manuelle de métadonnées GPS.

  • En mode automatique, il faut disposer de l’enregistrement (tracklog) provenant d’un dispositif GPS (téléphone portable, appareil photo numérique, système de navigation, montre GPS, etc.). Sélectionnez ensuite les images à géolocaliser dans le panneau Film fixe, puis cliquez sur la petite flèche à droite de l’icône en forme de montagne (au bas de la zone de recherche). Sélectionnez la commande Charger le relevé d’itinéraire et indiquez au logiciel l’emplacement des données GPS. Lightroom attribue ensuite automatiquement les coordonnées GPS aux images correspondantes. L’option Relevé d’itinéraires récents permet de recharger le fichier ultérieurement pour “tagger” d’autres images.



En comparant les horaires des “waypoint” enregistrés avec ceux des images, Lightroom 4 permet une attribution automatique des métadonnées.

  • En mode Manuel, il suffit de choisir les images à enrichir dans le panneau Film fixe. Repérez ensuite sur la carte de la zone de recherche l’endroit de la prise de vue. Vous pouvez vous aider en insérant le nom du lieu dans le champ de recherche situé dans la barre de filtre au-dessus de la zone de recherche. Pour accélérer le processus et le déplacement sur la carte, aidez-vous du rectangle de sélection qui est affiché dans le navigateur (partie supérieure du panneau de gauche) : faites glisser le rectangle dans la direction désirée. Une fois l’emplacement trouvé, cliquez une ou plusieurs fois sur la carte pour passer à une échelle plus petite. Faites ensuite glisser les images à géolocaliser sur la carte. Les données seront automatiquement ajoutées et s’affichent dans le panneau Métadonnées, identique au panneau homonyme du module Bibliothèque.


Si votre dispositif GPS est resté à la maison, il suffit de glisser les mages sur la carte pour les géolocaliser.

  • Le panneau Emplacements enregistrés permet de mémoriser les endroits que vous fréquentez régulièrement (votre maison, studio ou lieu de prise de vue favori). Repérez l’emplacement à enregistrer sur la carte et centrez-le dans la zone de recherche. Cliquez sur l’icône “+” pour ouvrir la boîte de dialogue, donnez un nom à l’emplacement si celui-ci n’est pas automatiquement renseigné par Lightroom (Nom du fichier Emplacement), puis classez-le dans un dossier de votre choix (Mes emplacements ou un dossier personnalisé). Vous pouvez également définir un rayon plus ou moins large pour cet emplacement (kilomètres, mètres, miles ou pieds) et confiner les données GPS à Lightroom (elles ne sont donc pas ajoutées à l’exportation des images) Cliquez sur Créer pour l’enregistrer. Désormais,il suffit de cliquer sur la petite flèche pour afficher l’emplacement sur la carte).



En créant un nouvel emplacement, vous pouvez mémoriser les lieux que vous fréquentez les plus souvent.

  • Le module Carte possède aussi des filtres pour mettre en surbrillance dans le panneau Film fixe uniquement les images visibles dans la zone de recherche (Visible sur la carte), les photos balisées (Balisé) ou celles encore dépourvues de métadonnées GPS (Sans balise).
  • Rappelons que le module Carte s’appuie entièrement sur le moteur Googlemaps, y compris pour la recherche de lieux. Vous pouvez choisir parmi différents modes d’affichage : Hybride superpose le réseau routier à une vue satellite, Carte routière n’affiche que le réseau routier, Satellite uniquement une vue aérienne et Terrain une carte routière augmentée de données de relief. Quant aux modes d’affichage Claire et Foncée, ils offrent une interprétation plus ou moins facile à lire de la carte routière. Notez que l’affichage des cartes et la navigation ne sont pas toujours fluides — tout dépend en effet du débit de votre liaison internet.


Le magazine Eyrolles
des techniques photo

Animé par Volker Gilbert et publié par les éditions Eyrolles, QuestionsPhoto vous propose des articles de fond sur les techniques photo, mais aussi des actus, des critiques de livres... et des réponses à toutes vos questions !