Matériel et technique

Utilisez un boîtier reflex et un objectif macro. Un compact ou un bridge, s’ils possèdent une faible distance de mise au point, conviendront aussi très bien.

Une fois que vous avez trouvé votre sujet, pas de panique : la rainette a une confiance quasi absolue dans son mimétisme et votre présence, même très proche, ne la fera pas bouger. Vous avez alors tout le loisir de prendre vos images tranquillement ; prenez le temps de chercher le meilleur angle. L’utilisation d’un pied est possible mais faites attention de ne pas le cogner dans les végétaux où se trouve la rainette.

Pour réaliser cette image, j’ai profité de la belle lumière d’un matin de printemps. Il faut faire bien attention à l’exposition avec les fleurs de prunellier, elles sont d’un blanc très pur et surexposent facilement.

Vous pouvez faire différentes tentatives, par exemple commencer par des images avec un objectif macro, puis faire des essais au grand-angle. Pensez à varier les cadrages et les points de vue. Il est intéressant de réaliser un très gros plan, l’animal ayant une bouille vraiment sympa. Lorsque vous travaillerez avec de faibles profondeurs de champ, qui ne gardent que la tête de l’animal nette, assurez-vous de bien faire la mise au point sur les yeux. Il est également possible de réaliser des plans plus larges, pas forcément avec un objectif macro, où l’animal est présenté dans son environnement.

Au niveau de la lumière, le plus simple est de travailler en éclairage naturel. Une lumière légèrement tamisée sera parfaite, par exemple un jour où le ciel comporte des petits nuages qui font office de diffuseur. Si le soleil est très fort, vous pouvez intercaler un diffuseur, entre le sujet et sa lumière.

Le flash, s’il est bien utilisé, peut donner de très bons résultats. Attention à éviter les reflets blancs qui peuvent être produits sur la peau humide du batracien par l’éclair du flash. Prenez soin aussi de ne pas envoyer d’éclairs trop puissants car la peau humide de la rainette a tendance à facilement être surexposée. L’idéal est d’utiliser deux flashs déportés, avec des puissances différentes pour obtenir plus de modelé.

Posée sur une branche au cœur de la végétation, la rainette a une confiance presque absolue dans son mimétisme, laissant au photographe tout le temps de soigner son cadrage et sa composition.

Le boîtier idéal pour la photo rapprochée

C’est peut-être dans ce domaine que le choix est le plus complexe, et je me suis rendu compte que j’alternais régulièrement entre mes différents boîtiers pour ce type de prises de vue.

Une focale un peu longue et un capteur avec un coefficient de conversion de 1,3 ou 1,6 seront utiles pour photographier les abeilles qui butinent.

Un capteur plein format. Le plein format offre l’avantage d’une visée claire et précise, ce qui est très utile lorsqu’il faut faire le point sur la tête d’un coléoptère de quelques millimètres. Les boîtiers à petit capteur n’offrent pas ce confort de visée et, si vous êtes porteur de lunettes, le choix du viseur est encore plus important. Mais l’avantage d’un petit capteur est qu’il permet un rapport de grossissement plus élevé. En effet, les objectifs ont une distance de mise au point minimale en dessous de laquelle la photo ne peut être nette. Mais à cette même distance, si le boîtier possède un capteur avec un coefficient de conversion de 1,5, le sujet sera 1,5 fois plus gros qu’avec un boîtier plein format. Dans certaines situations, c’est très appréciable, en particulier avec de petits sujets.

En photo d’insectes, il est intéressant d’avoir un boîtier doté d’un bon autofocus si on veut réaliser des images d’animaux en vol ou en action.

Un autofocus performant. L’usage de l’autofocus dépend également de la situation. Dans certains cas, il est utile car le sujet est facile à « caler » sur un collimateur et la mise au point autofocus est très efficace, mais il y a aussi beaucoup de situations dans lesquelles le fouillis végétal et la taille réduite du sujet rendent la prise de vue en autofocus quasi impossible. Il est alors plus efficace, et plus rapide de faire la mise au point à la main.

La cadence du moteur a ici peu d’importance.

Exemples de kits reflex

Débutant

Canon EOS 1100 D et objectif EFS 18-55D : environ 370 euros

Nikon D3100 et 18-55 Vr : environ 400 euros

« Avancé »

Canon EOS 600D et objectif EFS 18-55D IS2 : environ 550 euros

Nikon D3200 et 18-55 Vr : environ 550 euros

Expert

Canon EOS 60D et objectif EFS 17-85 : environ 1 050 euros

Nikon D7000 et AF-S DX18-105 Vr : environ 1 000 euros

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La recherche et le traitement

Une fois la séance de prise de vue terminée, transférez les images sur votre ordinateur afin de les examiner scrupuleusement à la recherche du cliché comportant une étoile filante.

Traitez l’heureuse élue selon votre méthode habituelle. Pour les paramètres de développement du RAW, ayez la main légère ; mettez notamment l’accentuation à zéro afin d’éviter la montée du bruit (toujours plus ou moins présent en astrophotographie). Le mode « Réduction de bruit longue pose » ayant été désactivé, vous remarquerez peut-être dans l’image quelques points brillants colorés, les pixels chauds. Il vous faudra les éliminer à l’aide du pinceau à clôner.

Pour cette rotation d’étoiles (on dit aussi « filé »), l’appareil a été dirigé plein nord, vers l’étoile polaire, et les poses ont été allongées à plusieurs dizaines de minutes.

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Thierry Legault vient de publier une nouvelle édition de son best-seller, Astrophotographie. Astrophotographe amateur de renommée mondiale, sa maîtrise de l’ensemble du domaine lui a permis de réaliser toutes les photographies de cet ouvrage, dont certaines sont uniques.

L’astéroïde numéro 19 458 a été officiellement baptisé « Legault » auprès de l’Union astronomique internationale. Le prix Marius Jacquemetton lui a été décerné en 2004 pour ses travaux photographiques par la Société astronomique de France. Co-auteur du Grand Atlas de la Lune chez Larousse (2004) avec Serge Brunier, il a également écrit de nombreux articles sur l’astrophotographie dans des magazines d’astronomie en France et aux États-Unis. Il anime des stages d’astrophotographie et donne régulièrement des conférences en Europe, en Amérique et en Asie. Ses photographies, notamment de la station spatiale, sont diffusées dans le monde entier (The Times, The Guardian, The Daily Mail, The Wall Street Journal, CNN, Science et Vie, Le Monde, Le Figaro, Le Point, Ça m’intéresse, TF1, France2, M6…). www.astrophoto.fr

Mis à jour à l’occasion de cette 2e édition, son ouvrage richement illustré et documenté s’adresse à tous les passionnés du ciel. De la simple prise de vue sans instrument (constellations, étoiles filantes, comètes, éclipses…) à l’astrophotographie plus équipée pour la photographie lunaire et planétaire, la photographie solaire et la photographie du ciel profond, il vous guidera dans le choix de vos matériels, vous conseillera sur les techniques de prise de vue et de traitement et vous apprendra à identifier et à corriger les défauts présents sur vos images.

L’astrophotographie sans instrument. Appareils et réglages ♦ Les sujets ♦ Le traitement des images Les appareils de prise de vue et leur fonctionnement. Les capteurs numériques ♦ Les appareils Défauts et correction des images. Les composantes d’une image ♦ Les défauts d’uniformité ♦ Prétraitement des images ♦ Les bruits et leur réduction Techniques instrumentales. Monter l’appareil sur un instrument ♦ Calculer le champ et l’échantillonnage ♦ Le réglage optique des instruments ♦ La mise au point Les planètes et la Lune. Instruments et résolution ♦ Appareils et réglages ♦ Le traitement des images ♦ Les planètes et leurs satellites ♦ La photographie de la Lune ♦ L’ISS Le Soleil. Le Soleil en lumière blanche ♦ Le Soleil en Hα ·♦Les éclipses de Soleil ♦ Les transits Le ciel profond. Les instruments pour la photographie du ciel profond ·♦La collimation ♦ Les montures ♦ L’alignement polaire ♦ Les erreurs de suivi ♦ Le guidage ♦ Les objets du ciel profond ♦ L’atmosphère ♦ Couleur, noir & blanc et filtrage ♦ Choisir et régler son appareil ♦ La recherche des objets ♦ La prise de vue ♦ Le traitement des images ♦ Le traitement des couleurs Annexes. Les images numériques ♦ Matériels et logiciels ♦ Du capteur à l’image ♦ Les principales causes des défauts d’uniformité et leurs remèdes ♦ Contrôler et régler sa monture équatoriale ♦ Réaliser un chapelet d’éclipse ♦ Optimiser les paramètres d’un APN ♦ La photographie des jeunes croissants lunaires ♦ Traduction de quelques termes techniques

La 1^e édition de ce livre a reçu le Prix spécial du jury du Festival d’Astronomie de Haute-Maurienne Vanoise.

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Étape 6

Le mode Complet va procéder à une analyse en trois dimensions du contenu de l’image et tenter une correction de l’horizon, des verticales et des horizontales sans faire de compromis, sans essayer de conserver un résultat naturel. Son application peut entraîner une rotation importante de l’image, ainsi que le non-respect du rapport largeur/hauteur original (une fois que vous aurez recadré pour éliminer les zones vides matérialisées en blanc). Dans les cas extrêmes, nous vous conseillons fortement de comparer les résultats avec ceux du mode Auto…

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Étape 7

Comparons justement les résultats obtenus par l’outil Upright en mode Complet (étape 6) et en mode Auto (ci-dessous) : le rendu reste visiblement bien plus naturel en mode Auto.

Retenez que la méthode idéale de travail avec Upright consiste à essayer les boutons les uns après les autres : les corrections sont immédiates, vous pouvez les accepter ou changer de mode en quelques clics – vous gagnerez beaucoup de temps par rapport aux corrections avec les outils plus classiques comme Transformation ou « Recadrer et redresser ».

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Étape 8

Si vous utilisez l’outil Upright sur une image déjà recadrée ou dont les perspectives ont été redressées au préalable avec l’outil Transformation, ces corrections seront systématiquement annulées, comme indiqué par les instructions affichées dans l’onglet Basique. Vous pouvez néanmoins forcer Lightroom à les conserver en pressant la touche Alt/Option quand vous manipulez les commandes de Upright.

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Étape 9

Lightroom permet de synchroniser les corrections de Upright d’une image source vers une sélection d’images de destination. Pour cela, choisissez l’une des deux options proposées dans la boîte de dialogue – attention à la nuance :

• « Mode Upright » : chaque image sera analysée et corrigée selon le contenu qui lui est propre ;

• « Transformations Upright » : les corrections de l’image source seront appliquées exactement de la même manière aux images de destination (option à réserver pour une série d’images semblables).

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Cet exercice est extrait de la partie 4 « Corriger ses images » du nouveau livre de Gilles Theophile, Lightroom 5 par la pratique, paru le 11 juillet 2013 aux éditions Eyrolles (photos © Céline Jentzsch). Cette nouvelle édition a été entièrement revue et augmentée (59 exercices, 330 pages, fichiers de certains exercices à télécharger, format 21 × 23, ISBN 978-2-212-13729-3, 26 €.)

Au sommaire :

Préparer l’environnement de travail. Régler les Préférences ● Créer et gérer un catalogue ● Importer et exporter un catalogue ● Les modes d’affichage ● Les éditeurs externes ● Les modules externes ● Les piles et les copies virtuelles ● Incruster un filigrane de copyright Maîtriser le catalogage. Le menu Importer ● Trier les images ● Les collections dynamiques ● Les collections ● Les dossiers ● Gérer les mots-clés ● Les métadonnées ● Le « Filtre de bibliothèque » ● Créer un modèle de copyright ● Modifier le nom et la date des photos ● La prise de vue en mode connecté ● L’importation automatique ● Importer le catalogue de Photoshop Elements ● Le flux de travail DNG ● Le flux de travail vidéo ● Le module Cartes Développer ses images. Convertir les images dans le Processus 2012 ● Étalonner l’appareil photo ● Régler la balance des blancs ● Corriger la tonalité ● Corriger automatiquement la tonalité ● Renforcer la présence de l’image ● La « Courbe des tonalités » ● Corriger les couleurs ● Réduire le bruit ● Accentuer la netteté Corriger ses images. Supprimer les défauts ● Corriger les défauts de l’objectif ● Corriger l’aberration chromatique ● Corriger la perspective avec Upright ● Corriger manuellement la perspective ● Recadrer et redresser une image ● Le « Pinceau de retouche » ● Le « Filtre gradué » ● Le « Filtre radial » ● Convertir une image en noir et blanc ● Ajouter un virage partiel et des effets Optimiser son flux de travail. Synchroniser les réglages ● Créer des paramètres prédéfinis de développement ● Personnaliser les réglages de développement par défaut ● Créer des actions de post-traitement ● Flux de travail pour photographes pressés ● Aperçus dynamiques Diffuser ses images. Le menu Exporter ● L’épreuvage à l’écran ● Imprimer ses photos ● Créer un livre photo ● Créer un diaporama ● Le module Web ● Créer une galerie Flickr avec le service de publication ● Envoyer ses images par e-mail
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10 erreurs à ne pas commettre avec son matériel

Même si votre boîtier n’est pas si fragile que ça, ne tentez pas le diable en voyage où les occasions seront nombreuses de le casser ou de le perdre. Pour autant, cela ne doit pas vous gâcher votre séjour. Restez vigilant et tout se passera bien ! Bien évidemment, cette liste est loin d’être exhaustive. Il existe en effet bien d’autres manières d’endommager son appareil photo…

Ne pas protéger son appareil de la pluie

Lorsqu’il pleut, entourez votre appareil d’un sac plastique et, si la pluie devient trop forte, rangez-le. Si vous souhaitez visiter des lieux où les averses sont fréquentes, investir dans une housse spéciale peut s’avérer une bonne idée.

Ne pas protéger son appareil de l’humidité

Il n’y a pas que la pluie qui risque d’oxyder votre appareil, il y a aussi l’humidité. Pour cela, glissez des sachets de silica dans votre sac.

Tester les chocs thermiques

Si vous êtes sorti par -15 °C et que vous rentrez ensuite vous réchauffer près d’un radiateur, laissez votre boîtier dans votre sac pendant quelques minutes. En effet, le passage d’un extrême à l’autre crée de la condensation, et ça n’est pas bon pour l’électronique. Elle se fera alors sur les parois du sac.

Se pencher quand on a l’appareil autour de son cou

Le cas classique, c’est la rencontre entre le boîtier et une table ou un muret : on se baisse rapidement, l’appareil se balance… et c’est l’objectif qui prend tout – on est alors content d’avoir un filtre ou un pare-soleil. Cela peut paraître idiot, mais ça arrive souvent. Il vaut donc mieux porter l’appareil en bandoulière qu’autour du cou, car il reste ainsi plus près du corps.

Brouillard matinal sur les montagnes laotiennes.

Laisser son sac photo ouvert

Votre sac est ouvert, vous remettez l’appareil dedans, tout en pensant à autre chose. Au moment de reprendre votre sac, son contenu se vide sur le sol, ou ailleurs… C’est particulièrement vrai avec les sacs à ouverture par le dos.

Laisser une bouteille d’eau ouverte

On ne range pas de bouteille d’eau dans le compartiment photo de son sac, ou alors on l’enveloppe dans un sac plastique. Et, surtout, on vérifie qu’elle est bien fermée. Certains sacs ont des filets sur les côtés, qui sont idéals pour y ranger sa gourde ou sa bouteille. Dans les magasins de sport, vous trouverez également des accessoires pour fixer une bouteille d’eau à un mousqueton, ce qui peut être une bonne idée pour la garder loin de votre matériel hydrophobe !

Laisser voyager son appareil en soute

En avion, une seule solution : le boîtier et ses objectifs doivent rester avec vous en cabine. Sinon, votre sac risque d’être visité ou maltraité.

Laisser sable et poussière s’infiltrer

Poussière et sable sont bien plus dangereux que l’eau. Soyez donc très précautionneux lors du changement d’objectif.

« Offrir » son appareil à un étranger

On a parfois honte d’être un touriste, avec son gros appareil photo autour du cou, et on serait tenté d’être discret en le gardant à la main. Dans ce cas, enroulez la sangle autour de votre poignet si vous ne voulez pas être victime d’un vol à l’arraché. Par ailleurs, ne laissez jamais votre sac sans surveillance, où que ce soit. Ne croyez surtout pas, par exemple, que l’auberge de jeunesse est plus sécurisée, car vos compagnons voyageurs seront souvent bien plus au fait de la valeur de votre matériel qu’un gamin des rues… Bref, ne quittez pas votre sac photo, servez-vous-en comme oreiller dans un train de nuit, et fermez à clé votre chambre d’hôtel ou utilisez les coffres parfois mis à votre disposition.

Faire faire de la chute libre à son appareil

Ce dernier point concerne tout particulièrement les détenteurs de compacts. Par pitié, mettez la dragonne au lieu de tenir votre appareil entre quatre doigts. À la moindre bousculade ou au moindre sursaut, celui-ci risque de vous échapper, voire de s’écraser plusieurs centaines de mètres plus bas.

 Ce texte est extrait du livre d’Aurélie Amiot, Conseils photo pour les voyageurs, éditions Eyrolles, 200 p., ISBN 978-2-212-13693-7.

Passionnée de photo et de voyages, Aurélie Amiot a créé le blog Madame Oreille sur lequel elle publie les images prises au cours de ses nombreux voyages, ainsi que des conseils de prise de vue.

Conseils photo pour les voyageurs

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Étape 6

Vous pouvez aller encore plus loin dans la précision en appliquant un paramètre de développement par défaut par numéro de série d’appareil photo, notamment si vous avez plusieurs exemplaires du même modèle, et même en fonction de la sensibilité ISO des fichiers importés. Pour mettre en place cette possibilité, allez dans Préférences>Paramètres prédéfinis et cochez l’une des deux options « Valeurs par défaut spécifiques au numéro de série de l’appareil photo » ou « spécifiques au paramètre ISO de l’appareil photo », ou les deux à la fois, puisque vous pouvez les combiner ! Dans ce cas, la boîte de dialogue présentée à l’étape 4 va s’enrichir d’informations supplémentaires : numéro de série de l’appareil et sensibilité ISO retenue.

Étape 7

Pour revenir au comportement normal et aux réglages d’usine du module Développement, vous pouvez allez dans les Préférences>Paramètres prédéfinis, puis cliquer sur Réinitialiser tous les paramètres de développement par défaut, ce qui va supprimer tous les paramètres enregistrés.

Si vous préférez travailler au cas par cas, allez dans le module Développement, menu Développement>Définir les paramètres par défaut puis, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Restaurer les paramètres Adobe par défaut. L’autre bouton, Mettre à jour les paramètres actuels, permet d’enregistrer toute modification au paramètre par défaut sélectionné.

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Cet exercice est extrait de la partie 5 « Optimiser son flux de travail » du nouveau livre de Gilles Theophile, Lightroom 5 par la pratique (photos © Céline Jentzsch), paru le 11 juillet 2013. Cette nouvelle édition a été entièrement revue et augmentée (59 exercices, 330 pages, fichiers de certains exercices à télécharger, format 21 × 23, ISBN 978-2-212-13729-3, 26 €.)

Au sommaire :

Préparer l’environnement de travail. Régler les Préférences ● Créer et gérer un catalogue ● Importer et exporter un catalogue ● Les modes d’affichage ● Les éditeurs externes ● Les modules externes ● Les piles et les copies virtuelles ● Incruster un filigrane de copyright Maîtriser le catalogage. Le menu Importer ● Trier les images ● Les collections dynamiques ● Les collections ● Les dossiers ● Gérer les mots-clés ● Les métadonnées ● Le « Filtre de bibliothèque » ● Créer un modèle de copyright ● Modifier le nom et la date des photos ● La prise de vue en mode connecté ● L’importation automatique ● Importer le catalogue de Photoshop Elements ● Le flux de travail DNG ● Le flux de travail vidéo ● Le module Cartes Développer ses images. Convertir les images dans le Processus 2012 ● Étalonner l’appareil photo ● Régler la balance des blancs ● Corriger la tonalité ● Corriger automatiquement la tonalité ● Renforcer la présence de l’image ● La « Courbe des tonalités » ● Corriger les couleurs ● Réduire le bruit ● Accentuer la netteté Corriger ses images. Supprimer les défauts ● Corriger les défauts de l’objectif ● Corriger l’aberration chromatique ● Corriger la perspective avec Upright ● Corriger manuellement la perspective ● Recadrer et redresser une image ● Le « Pinceau de retouche » ● Le « Filtre gradué » ● Le « Filtre radial » ● Convertir une image en noir et blanc ● Ajouter un virage partiel et des effets Optimiser son flux de travail. Synchroniser les réglages ● Créer des paramètres prédéfinis de développement ● Personnaliser les réglages de développement par défaut ● Créer des actions de post-traitement ● Flux de travail pour photographes pressés ● Aperçus dynamiques Diffuser ses images. Le menu Exporter ● L’épreuvage à l’écran ● Imprimer ses photos ● Créer un livre photo ● Créer un diaporama ● Le module Web ● Créer une galerie Flickr avec le service de publication ● Envoyer ses images par e-mail

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Chers lecteurs, merci pour votre participation à cette enquête.

Voici les principaux résultats du sondage :

• 90% d’entre vous sont des photographes confirmés ou experts.
• 78% sont des amateurs, dont 16% de niveau expert, 74% confirmé et 10% débutant.
• 18% sont des professionnels et 4% de futurs professionnels.

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La société danoise Phase One vient de mettre à jour son logiciel phare, Capture One Pro 7.1.3. La nouvelle version reconnaît désormais les formats bruts de onze nouveaux appareils photo et les défauts optiques de treize objectifs et six appareils compact numériques. Autre nouveauté importante : l’importation des données à partir de catalogues de Lightroom 4 et 5.

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Chère lectrice, cher lecteur de QuestionsPhoto,

Avant tout, merci de votre fidélité grâce à laquelle QuestionsPhoto est devenu une référence dans le domaine de la photo.
Depuis le lancement de QuestionsPhoto les auteurs et les éditeurs Eyrolles sont heureux de partager avec vous leur passion et leur expertise au fil des articles publiés.
Vous êtes de plus en plus nombreux à les apprécier, comme en témoigne la fréquentation du site.
Notre ambition est de vous aider à vivre au mieux notre passion commune pour la photo.

Nous vous remercions donc par avance du temps que vous voudrez bien consacrer à ce court questionnaire qui nous permettra de répondre encore mieux à vos attentes.

Edit : le questionnaire est maintenant fermé, merci à toutes et à tous !

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Amicalement,

L’équipe QuestionsPhoto

Datacolor, un des fabricants de solutions de gestion des couleurs les plus réputées, s’apprête à lancer des séminaires en ligne, tenus dans la langue de Molière. Le premier de la série, « Le calibrage de A à Z avec Volker Gilbert », fait le point sur les différents outils permettant de calibrer toute la chaine photographique.

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