Dans la pratique

Une fois le décalage de la mise au point corrigé, la prise en main de l’objectif est très bonne. La bague de mise au point autorise alors une mise au point très confortable. J’ associe le Samyang 14 mm f/2, 8 ED AS IF UMC à un Canon EOS 5D Mark II et l’absence de couplages mécaniques et électroniques entre l’objectif et le boîtier impose alors une mise au point et un cadrage à pleine ouverture.

Église Saint Georges, Sélestat. Canon 5D Mark II, Samyang/Walimex Pro 14 mm f/2, 8 ED AS IF UMC, f/11, à 100ISO, Bracketing sur 3 vues (-2, 0 et +2 IL). Traitement HDR et conversion monochrome dans Nik HDR Efex Pro.

Très confortable en photo de paysage et d’architecture avec d’autres objectifs, le mode LiveView du 5D Mark II est poussé à ses limites avec une focale de 14 mm : il est en effet difficile de juger de la précision de la mise au point, d’autant plus que l’objectif souffre de résidus d’aberrations sphériques à f/2, 8. Dans ce contexte, il est très dommage de ne pas avoir ajouté une échelle de profondeur de champ, très utile pour choisir la distance hyperfocale (sous condition que l’infini soit correctement recalibré…).

La lentille protubérante exige des soins pas toujours réalisables sur le terrain.

Compte tenu de son angle de champ extrême, l’utilisation d’un 14 mm est plutôt délicate. Le cadrage change avec des mouvements même très subtils et il est très difficile de remplir le champ avec un premier plan intéressant sans pour autant inclure des éléments parasites. À noter aussi que les déformations caractéristiques aux objectifs super grand-angles se manifestent très rapidement lorsqu’on oriente le boîtier vers le haut ou vers le bas. Bref, nous sommes loin d’un objectif “universel”, un apprentissage est toujours indispensable pour maîtriser une telle focale sur le terrain !

Af Chapman et Gamla Stan, Stockholm. Canon 5D Mark II, Samyang/Walimex Pro 14 mm f/2, 8 ED AS IF UMC, f/16, fusion HDR (HDR Pro et HDR Efex Pro) de trois images “bracketées” (-2, 0 et +2 IL) à 100 ISO.

L’application TiltShiftFocus

Prenons un exemple de retouche, avec l’application TiltShiftFocus (disponible en ligne pour 0,99$), qui permet de contrôler la profondeur de champ sur vos images. Vous pouvez ainsi faire la mise au point sur le sujet d’une composition, tout en atténuant la distraction engendrée par un arrière-plan encombré, en choisissant la quantité de flou à appliquer à cet arrière-plan. Avec TiltShiftFocus, vous déterminez l’effet de mise au point qui convient le mieux à votre image.
Même si l’appareil photo natif permet de sélectionner la zone de mise au point en touchant l’élément dans la composition, TiltShiftFocus offre plus de contrôle, ainsi que la possibilité de flouter (ou d’ajouter un bokeh) pour créer l’aspect que l’on obtiendrait avec une grande ouverture de diaphragme (ou un faible f-stop) sur un reflex.

Régler la profondeur de champ

1. Démarrez TiltShiftFocus. Par défaut, vous tomberez sur l’écran d’accueil. Touchez l’icône dans le coin inférieur gauche pour charger une image existante ou prendre une photo. Si vous utilisez l’appareil photo, vous obtiendrez un aperçu de l’image. Touchez Utiliser (Use) pour afficher l’image avec les outils de retouche.

    

1. Déterminez l’emplacement où vous souhaitez appliquer la mise au point sélective. Dans cette image, je voulais une faible profondeur de champ pour simuler une grande ouverture de diaphragme, en plaçant la mise au point sur la plume et en floutant l’arrière-plan. Pour cela, j’ai choisi l’effet par défaut Linear. J’ai déplacé le centre de mise au point (entre les points) pour le placer au-dessus de la zone souhaitée, puis j’ai positionné les points pour affiner la taille de la zone afin que la partie au-dessus de la plume soit floue.

1. Si vous êtes satisfait du résultat, touchez l’icône dans le coin inférieur gauche, puis touchez Sauvegardez l’image (Save Image) pour l’enregistrer dans votre bibliothèque. Pour afficher l’image enregistrée, ouvrez la bibliothèque puis touchez la dernière vignette.

Mode Auto
Par vocation, le mode Auto est celui de la prise de vue instinctive : il ne vous demande que de cadrer la scène et de déclencher. Dans ce mode, il faut cependant veiller à la qualité de la mise au point : afin d’assurer la netteté optimale du sujet, l’appareil fait appel aux modes autofocus élaborés. Pressez le déclencheur à mi-course tout en observant l’écran LCD : vous y verrez le cadre lumineux entourant l’élément dont la netteté est assurée. Pour prendre la vue, pressez à fond le déclencheur (figure 3.1). L’appareil gère tout ce qui concerne l’exposition, même dans le cas d’emploi du flash (en fait, la plupart des autres fonctions sont alors débrayées). Le G12 donne un peu plus d’informations sur la manière dont il gère la prise de vue en mode Auto. Une icône apparaît dans le coin supérieur droit et symbolise le type de scène qu’il a identifié. Soyons honnête, le mode Auto est celui du paresseux qui déclenche sans rien chercher d’autre que de conserver un souvenir. Mais dès lors que l’on souhaite créer de belles images, il faut faire appel aux fonctions avancées de l’appareil.

Le mode Auto convient bien quand vous désirez prendre des photos sans vous poser de question. Celle-ci a été prise au cours d’une promenade, non loin de mon bureau. (Photo : Jeff Carlson)

Le mode “suivi AF”
Le mode Auto offre une fonction qui a pu vous échapper lorsque vous avez parcouru le Guide d’utilisation de l’appareil. Le fait de presser la touche de mesure de la lumière (au-dessus et à droite de la molette principale de commande) engage le mode “Suivi AF” du G12. Déplacez l’appareil de manière à inscrire l’élément de la scène dont vous voulez assurer la netteté optimale dans le rectangle de sélection de la zone AF, puis pressez le déclencheur à mi-course : dès lors, un rectangle bleu assure le suivi automatique de la mise au point sur cet objet, que son déplacement dans l’image soit dû à un recadrage ou à son mouvement propre. Pressez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

Test normalisé en JPEG

Dans tous mes ouvrages, je publie des photos d’une même scène (évidemment, quand on fait la poussière, tel ou tel bibelot peut un peu bouger d’une séance à l’autre, mais admettons que les scènes soient identiques), prises dans des conditions très défavorables pour le bruit, avec contre-jour d’une part et de hautes lumières grillées d’autre part. La scène (voir ci-dessous) est éclairée par une lampe incandescente de 75 watts sous abat-jour orange – l’éclairage venant du plafond étant assuré par une lampe incandescente de 100 watts.

Scène normalisée d’examen du bruit numérique

On examine ensuite, en visualisation écran 100%, comment sont rendus les détails, les couleurs, quelle est l’importance du grain parasite, et surtout s’il est coloré, en se souvenant que cette visualisation 100% vaut pour un classement en valeur absolue, et pour une correction à vue du bruit en post-traitement, mais que pour imaginer l’aspect que le grain aurait sur le tirage, il faut visualiser à 50%, ce qui est possible avec la plupart des logiciels (voir ci-dessous).

Exemple de visualisation de la scène à 50%, cliché à 3 200 ISO

Jusqu’à 6 400 ISO, on aura du mal çà discerner une réelle différence de qualité entre les deux boîtiers, d’autant plus que pour un tirage de taille égale ou inférieure à A3, la plus haute définition du Canon permet de moins voir le grain, et que pour un agrandissement A2 il faut davantage interpoler le fichier du Nikon, ce qui renforce la visibilité du grain.

A partir de 12 800 ISO, le Nikon semble prendre un avantage (première figure ci-dessous) qui est vraiment confirmé à 25 600 ISO (seconde figure).

Comparaison JPEG 100% écran à 12 800 ISO

Comparaison JPEG 100% écran à 25 600 ISO

Déplacez-vous au lieu de tourner la bague de focale de votre objectif. Depuis l’avènement des objectifs à focale variable (zoom), des générations entières de photographes n’utilisent cette bague que pour recadrer. Or, changer de distance focale implique aussi de changer la perspective, c’est-à-dire la relation entre les différents éléments d’une image. Pour apprendre à bien connaître les différentes focales de votre objectif, utilisez-le donc de temps en temps comme un objectif à focale fixe. De même, n’oubliez pas les focales intermédiaires – nombreux sont ceux qui ne pratiquent que les focales extrêmes, en butée.

Variez votre point de vue. Tournez autour de votre sujet pour faire varier le cadrage, la perspective et la lumière. Pensez aussi à vous accroupir, voir à vous allonger pour obtenir des points de vue plus originaux.

Garde royale, Stockholm. Canon EOS 1DM2, Canon EF 100-400 mm f/4,5-f/5,6 L IS USM, 1/800 s à f/5, 640 ISO

Gardes royaux, Stockholm. Canon EOS 5DM2, Voigtländer SL 20 mm f/3,5, 1/160 s à f/11, 100 ISO. Deux vues différentes d’un même sujet, qui varient par le point de vue et la focale utilisée

Concentrez-vous sur l’essentiel. Si la plupart des photographes pensent surtout à saisir une vue d’ensemble d’un monument, il est parfois plus intéressant de se concentrer sur un détail, souvent aussi (et dans certains cas même plus…) représentatif que le grand ensemble.

Af Chapman, Stockholm. Canon EOS 1DM2, Canon EF 100-400 mm f/4,5-f/5,6 L IS USM, 1/200 s à f/9, 100 ISO

Faites attention au premier plan. Avec un objectif grand angle, il est assez difficile de bien composer son image et le premier plan reste souvent désespérément vide. Or, le rôle de celui-ci est de guider le regard de l’observateur vers le centre d’intérêt de l’image. Veillez donc toujours à intégrer un premier plan intéressant.

Vue sur Gamla Stan depuis le pont de Skeppsholmen, Stockholm. Canon EOS 5DM2, Voigtländer SL 20 mm f/3,5, 1/40 s à f/16, 200 ISO

La place Stortorget au petit matin, Stockholm. Canon EOS 5DM2, Samyang 14 mm f/2,8, 1/4 s à f/13, 100 ISO

Le traitement de la vitesse

En photo de sport, l’un des facteurs de réussite les plus importants réside dans le sens de l’anticipation. À cela s’ajoute une connaissance approfondie du sport photographié. Il faut être à l’écoute d’informations complémentaires sur la rencontre ou sur le match, car tout indice permettant de bien se placer pour prendre une photo exceptionnelle peut faire toute la différence. L’emplacement est non seulement un critère de réussite, mais il contribue aussi à améliorer la composition. Il est essentiel de trouver un emplacement avec un bon arrière-plan. Si ce dernier pose problème, il faut choisir un objectif qui en diminue l’effet perturbateur. Reste un dernier élément important que tant de photographes négligent, mais que je trouve extrêmement utile : l’intuition. C’est un ingrédient clé du succès. Pourtant, elle n’est pas cultivée autant qu’elle devrait l’être.

J’ai eu la chance de couvrir 14 compétitions olympiques au cours de ma carrière. En 2004, à Athènes, j’ai eu la bonne idée d’écouter la petite voix qui me conseillait de me placer le plus près possible du départ du 100 mètres haies femmes. Je voulais couvrir cette manifestation car l’une de mes athlètes féminines favorites, Gail Devers, était sur la ligne de départ ; il était probable que ce serait ses derniers Jeux olympiques. Je ne me doutais pas à quel point il allait être important d’avoir écouté cette voix intérieure. Une énergie incroyable se dégage de toute compétition olympique, mais quand votre intuition vous hurle de vous placer à un endroit précis parce que quelque chose d’important est sur le point de se produire, cela la rend encore plus intense. Je me suis placé deux haies après la ligne de départ et j’ai déballé mon équipement.

En photographie sportive, il faut penser à beaucoup de choses en termes de composition, mais la perspective est essentielle. Qu’essayez-vous de dire avec votre image ? Comment voulez-vous la prendre pour qu’elle fonctionne au mieux ? La perspective est omniprésente ; toutes les décisions que nous prenons sont directement liées à notre point de vue sur les choses. Il en va de même en photographie ! L’angle de vue choisi crée un point de vue particulier et un niveau de communication personnel. C’est ça la perspective ! Au moins six perspectives distinctes, ou points de vue, doivent être pris en compte en relation avec la composition, ainsi que pour leur lien avec la narration. Il s’agit du plan large, du plan moyen, du plan serré, du plan en plongée, du plan en contre-plongée et du détail. J’ai toujours en tête ces éléments de perspective. Ce soir-là, aux Jeux olympiques, je réfléchissais à la manière de montrer différentes perspectives de la course. Je m’empare de mon 400 mm et je le munis d’un multiplicateur de focale 1,4× pour un cadrage très serré sur Gail Devers, aussi connue pour ses ongles extrêmement longs. Tandis que les concurrents se préparent à prendre place dans les starting blocks, je photographie Devers avec l’objectif long.

Plan serré sur Gail Devers
400 ISO, 1/400 s, f/4, 400 mm avec un multiplicateur de focale 1,4x

Le matériel nécessaire
Parmi le matériel approprié à la photo animalière, les téléobjectifs sont très utiles pour réaliser des photos à une distance suffisante ; les animaux seront ainsi détendus et auront un comportement naturel. Selon le type d’animaux, un téléobjectif plus ou moins puissant sera nécessaire, parfois une focale normale suffira.
Ainsi, les oiseaux ont des comportements très différents en fonction des espèces : en bord de mer, les limicoles seront souvent difficiles à approcher et il faudra utiliser un téléobjectif, alors que les oiseaux marins nichant sur les falaises n’ont pas peur de l’homme et se laisseront photographier à l’approche. Dans le cas des oiseaux marins nichant en colonies, il suffit souvent d’un objectif 70-200 mm ou 70-300 mm pour réaliser des gros plans sans aucune difficulté. Certains d’entre eux sont si peu craintifs que l’utilisation d’un grand-angle est possible.
Avec un zoom, vous disposerez de plusieurs focales en une seule optique mais attention, il ne suffit pas de changer la focale, il faut aussi se déplacer pour obtenir des images variées. Si vous photographiez un fou de Bassan avec un grand-angle en vous couchant sur le sol (prévoyez une tenue qui ne craint pas d’être salie car le sol des colonies est recouvert de fientes !), vous obtiendrez l’image d’un oiseau se découpant sur le ciel. En revanche, si vous vous levez et que vous prenez une photo le plus haut possible, vous aurez une vue d’ensemble de la colonie se découpant sur fond de mer. Ces deux photos réalisées avec la même optique seront très différentes. Un zoom standard comme un 28-135 mm ou 28-105 mm, complété par un télézoom de 70-200 mm ou 70-300 mm, permettront de faire face à un maximum de situations.
Avec les petits sujets ou les animaux craintifs, par exemple pour photographier un bécasseau ou une barge sur une vasière, l’emploi d’un téléobjectif comme un 300 mm ou un 500 mm sera nécessaire. Il est aussi possible d’ajouter un multiplicateur à une focale moins longue pour obtenir un grossissement suffisant. Un téléobjectif (300 mm ou plus) permet ainsi de réaliser des gros plans d’oiseaux peu craintifs, mais aussi des portraits ou des détails. Si l’on se couche sur le sol pour être en contre-plongée, il est alors possible d’isoler un oiseau ou son portrait sur un beau fond bleu. Utilisé à pleine ouverture, le téléobjectif permet enfin d’isoler le sujet sur un arrière-plan flou.
Avec les gros téléobjectifs qui exigent d’être bien stables, un pied sera souvent nécessaire. Il existe des rotules spécialement conçues pour la photographie animalière avec les gros téléobjectifs, tel que la BWG-Pro Gimbal Head de chez Jobu Design, que l’on trouve depuis peu on trouve en France.

Les goélands sont des animaux au régime varié : restes de poissons qui tombent des bateaux, vers de terre dans les labours ou oeufs de fou dérobés. Je photographiais une colonie de fous de Bassan en Ecosse quand j’ai surpris le manège de deux goélands qui importunaient les fous pour leur chaparder leurs oeufs. La scène se déroula rapidement, il fallait être prêt pour la photographier. Un gros téléobjectif m’a permis de rester à distance correcte des oiseaux.
Canon EOS-1Ds Mk IV, 1/300 s à f/4 (en haut), 1/800 s à f/6,3 (en bas), 320 ISO, 500 mm.

Si les optiques Samyang offrent un excellent rapport qualité — prix, elles ne sont pas pour autant irréprochables. D’une part, leur finition est moins soignée que celle des objectifs japonais et d’autre part, le contrôle qualité laisse quelque peu à désirer.

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Paysages en action
Si certaines étendues inspirent le calme et la sérénité, un paysage n’est pas forcément statique et il existe différents moyens pour y apporter dynamisme ou action, en jouant avec les éléments présents ou en y intégrant des êtres vivants.
Lorsque l’on photographie un paysage, il est souvent intéressant d’associer des éléments fixes, comme des rochers, et d’autres en mouvement, par exemple des vagues, un torrent, etc. Les premiers resteront bien nets durant la pose tandis que les mouvements des seconds seront rendus par une zone floue grâce à l’utilisation d’une vitesse lente. Pour cela, il faut utiliser un trépied bien stable. Commencez par rechercher la bonne composition, puis installez l’appareil sur pied et calez-le dans la bonne position. Ensuite, procédez aux réglages et peaufinez votre mise au point en débrayant l’autofocus.
À cause de l’utilisation d’une pause lente, il est nécessaire d’utiliser un câble pour le déclenchement : les tremblements éventuels de votre doigt ne sont donc pas transmis au boîtier et ne risquent pas de générer de flou de bougé sur l’image. Pensez à ne pas garder l’œil dans le viseur mais à regarder la scène. Il est ainsi plus facile d’anticiper le bon moment et, en bord de mer par exemple, c’est moins dangereux car vous mesurez les mouvements des vagues.
Intégrer un être vivant dans une image de paysage est toujours positif. Quel que soit le milieu où vous évoluez, en montagne, dans la campagne ou sur le littoral, vous trouverez forcément des congénères ou des animaux qui animeront vos photos.
En bord de mer, de nombreux oiseaux utilisent des pointes rocheuses ou des rochers émergés comme reposoirs. Si vous les intégrez dans le cadrage, l’image gagnera en profondeur. Il est possible d’utiliser des poses lentes s’ils restent immobiles ; en revanche, avec des animaux en mouvement, il faudra choisir une vitesse suffisamment rapide pour en garder la trace sur l’image. En effet, un flou lié au mouvement d’oiseaux en vol, par exemple, peut être esthétique, mais si la pose est de plusieurs secondes et que les volatiles se déplacent, il n’en restera aucune trace sur l’image finale.

Les cygnes se rassemblent en fin d’hiver sur quelques fjords dans le sud-est de l’Islande. Ce paysage composé de fjords maritimes et de montagnes enneigées est ainsi “habité” par l’arrivée de ces centaines d’oiseaux. Pour le photographe, ils donnent l’échelle et remplissent un décor qui sans eux aurait paru un peu vide.
Canon EOS-1Ds Mk II, 1/800 s à f/8, 250 ISO, 500 mm.

Une silhouette humaine apportera également un plus à l’image : un promeneur au sommet d’une falaise ou un pêcheur se découpant sur fond de ciel seront des éléments intéressants. Même si ces sujets vivants sont petits, placés au bon endroit sur l’image, sur un point de force par exemple, ils seront très visible sur l’image finale et attireront le regard.
Un des meilleurs endroits pour photographier les paysages marins est la zone où viennent se briser les vagues. Évidemment, l’endroit n’est pas le plus favorable pour l’équipement, voire pour le photographe. Il est donc préférable de bien observer la scène avant d’avancer vers l’eau, de surveiller les vagues et leur force, et de bien regarder jusque où arrivent les plus puissantes. Il faut aussi tenir compte de la marée car si elle monte, les vagues iront certainement de plus en plus haut !
Lorsque vous posez votre trépied, assurez-vous bien qu’il est stable et bien calé. Faites attention au sable qui, une fois imbibé d’eau, risque d’être mouvant. Les pieds de votre support peuvent s’y enfoncer et faire basculer votre matériel. Les rochers couverts d’algues sont eux aussi à surveiller de près, car le trépied peut facilement riper dessus, et une chute sur les roches ou dans l’eau salée est rarement sans conséquences pour le matériel. Enfin, gardez toujours un œil sur votre trépied et l’autre sur les vagues, ne tournez pas le dos à ces dernières et ne vous éloignez pas de votre matériel. Si toutefois votre équipement prenait un bain forcé, il faudrait enlever tout de suite piles et batteries puis, très rapidement, le rincer à l’eau douce, et enfin le porter au plus vite au service réparation de la marque.
Déclenchez quand le mouvement de l’eau aura le plus bel effet, soit quand elle éclabousse, soit quand elle ruisselle sur les roches. Il faut essayer d’anticiper légèrement le moment idéal, sinon on risque de déclencher un tout petit peu trop tard ! Il est intéressant de faire des essais à différents temps de pause. Néanmoins, si vous regardez sur votre écran de contrôle pour choisir les meilleurs réglages, faites-le le rapidement et n’oubliez pas que les vagues continuent leur mouvement !

Tempête sur la côte bretonne. Avec des vagues très puissantes, il faut rester très prudent et il vaut mieux utiliser un peu le téléobjectif que de chercher à trop se rapprocher.
Canon EOS-1D MkII, 1/500 s à f/13, 100 ISO, 500 mm.

La lumière de côté
Quand le soleil éclaire de cette façon, la scène comporte des zones d’ombre et de lumière. C’est cet éclairage qui permet de révéler les formes et les textures du sujet. Cette lumière se rencontre le matin et le soir, si vous orientez votre appareil vers le nord ou le sud ; votre sujet sera alors éclairé latéralement.
La mesure de la lumière est plus délicate qu’avec un éclairage de face, car il y a des zones très sombres (pas ou peu éclairées) et d’autres fortement éclairées. C’est sur ces dernières qu’il est préférable de faire la mesure et ne pas hésiter, quand cela est possible, à faire un braketing. Cet éclairage donne les meilleurs résultats et est particulièrement adapté aux paysages de côtes rocheuses, dont il met en valeur le relief.

La lumière en contre-jour
Elle est déroutante pour le débutant car elle implique que le photographe ait le soleil de face. Cette lumière est assez difficile à maîtriser, mais elle permet d’obtenir des effets spectaculaires, dont l’un des plus classiques est la silhouette.
Pour réaliser des silhouettes sur fond de ciel, il faut que les photos soient prises en fin ou début de journée, quand le ciel est coloré, et si possible au téléobjectif. La mesure doit être faite sur le ciel, à gauche ou à droite du soleil (ou au-dessus ou en dessous), mais surtout pas sur celui-ci : la photo serait alors sous-exposée et seul le soleil apparaîtrait coloré.
Il est aussi possible de photographier un sujet en contre-jour sans qu’il apparaisse en silhouette. Pour cela, mesurez l’exposition sur le sujet en mesure Spot, conservez cette mesure (réglage manuel ou mémorisation d’exposition), puis recadrez et déclenchez.
Le contre-jour donne de très bons résultats avec les sujets translucides, comme les feuilles et les nageoires. Avec des animaux couverts de poils, la lumière mettra en valeur le pelage en créant un liseré lumineux. Les résultats obtenus dépendront de votre capacité à trouver la bonne exposition, qui dépendra elle-même de la précision de votre mesure de la lumière.

Soirée grise et brumeuse, un renard polaire s’avance dans l’eau à marée basse à la recherche de petits animaux. La lumière terne est parfois un des éléments de l’ambiance.
Canon EOS-1Ds, 1/400 s à f/3,5, 200 ISO, 70 mm.